Ubicación actual: Rotonda de San Antonio Oeste.

Salidas: Ruta 2 (San Antonio Oeste, Lago Salina), Ruta 3 (Norte, Sur), Ruta 251 (Norte)

KM desde Buenos Aires: 1000-1100 (según el camino)

Ya entramos definitivamente en la Patagonia. En este cruce de rutas hay estaciones de servicio, donde casi siempre hay combustible. Les recomiendo cargar ahí, si tienen que cargar, y no dentro de la ciudad, ya que no suele haber combustible en época estival.

Consejo: Cargar lo mínimo indispensable para llegar a Sierra Grande. Ya van a saber porque. Desde La Pampa el precio de la nafta esta rebajado. Antes del 2016, la primera localidad costera con precio rebajado era Sierra Grande.

Habitualmente, esta suele ser mi primera parada: Las Grutas. Pueden acceder por la ruta 2 hacia San Antonio, y de ahí la ruta interbalnearia. Otra opción, es seguir por la ruta 3 hasta el acceso sur de Las Grutas. Suele ser un buen lugar para reaprovisionarse de lo que necesiten, con hoteles, departamentos, casas, camping, supermercados, restaurantes y playa. Yo siempre descanse la primera y ultima noche acá.

Habiendo descansado en las playas, con sus mareas cambiantes de agua azul, o simplemente comprando algo para comer, seguimos viaje hacia el sur.

En caso de querer vivir una experiencia única, pueden tomarse desde San Antonio Oeste el Tren Patagonico, que los lleva hasta la ciudad de Bariloche. Es uno de los pocos trenes activos en Argentina. Y encima tiene la particularidad de que el tren tiene un vagón para vehículos. Paralelo a las vías, transcurre la ruta nacional 23, que fue uno de los viajes mas extraños y particulares que hice en mi vida.

Pasando el cruce de rutas nos encontramos con una estación de servicio de bandera blanca. Cruzando estepa, viento y soledad, en poco tiempo llegamos a la localidad de Sierra Grande.

Sierra Grande es una ciudad que nació vivió y creció de la mano de la minería. La zona quedó abandonada y actualmente está operativa nuevamente, sin poder ver absolutamente nada.

Si bien la ruta 3 va costeando el mar, en este tramo esta unos kilómetros hacia adentro de la costa. Sin embargo, Sierra Grande tiene un balneario turístico, llamado Playas Doradas. Es mucho mas pequeño que Las Grutas pero es una opción para los patagónicos que no quieren ir a la «Mar del Plata» de Río Negro.

Pero lo que en verdad importa, al llegar a Sierra Grande, es el tan preciado combustible. Acá ya nos encontramos por debajo del paralelo 42, por lo que en este lugar se encuentran las primeras estaciones de servicio con el combustible patagónico. Inevitablemente, van a tener que hacer fila, porque tantos los que viajan de sur a norte, como de norte a sur, llenan el tanque acá. Nunca me encontré con faltante de combustible.

Actualizacion: Desde el año 2016, el «precio patagónico» fue extendido a todas las provincias patagónicas, incluida La Pampa, por lo que el combustible barato ya viene desde mucho antes.

Ya la estepa patagónica se encuentra bien clara. El viento es permanente, aunque no suele tener gran intensidad. Con rumbo sur, se encuentra un desvío hacia Punta Colorada, que no llega a considerarse un caserío, sino un puerto marítimo. En el camino se cruzan algunas estancias. Posterior a eso, ya sin desvíos, se llega al limite provincial. A partir de acá la ruta comienza a tener leves subidas y bajadas.

Se cruza el restaurante El Empalme (donde se encuentra el desvío hacia Puerto Lobos, localidad abandonada) y se llega hasta el cruce de la ruta 3 y la ruta 2, acceso de entrada a Península Valdés.

Bonus para curiosos: Si se desvían hacia la costa por las rutas provinciales, van a llegar a la pista de aterrizaje secreta de Joe Lewis. Siempre se mantuvo en secreto, de hecho GoogleMaps no la mostró durante años. Hoy ya es visible, aunque el acceso a la misma esta restringido ya que es parte de la estancia en Bahía Dorada. Hay rumores de que la custodian soldados. Desconozco. Se que existe, nada mas. Y que todos los políticos que pasaron, tuvieron buena relación con el magnate Ingles. Prueba de eso, es lo que ocurre con el Lago Escondido. Una de las vergüenzas mas grandes de mi país. Siguen cambiando los gobiernos, los políticos, los colores, y el Lago Escondido sigue siendo privado.

Ubicación actual: Acceso a Puerto Pirámides/Puerto Madryn norte

Salidas: Ruta 3 (Norte, Sur), Ruta 2 (Península Valdés)

KM desde Buenos Aires: 1250-1350 (según el camino)

Por supuesto que este punto merece toda una explicación aparte. Siendo uno de los lugares mas impresionantes de la Argentina, pasar y no detenerse por lo menos 2 días para recorrer la península es un atentado al espíritu viajero. Pero volviendo a la ruta 3, Puerto Madryn tiene todos los servicios (mucho mas que Las Grutas) por lo tanto es una excelente opción para alojarse y descansar. Muchos viajeros prefieren viajar en un solo día hasta acá. Es posible, sin inconvenientes.

Puerto Madryn tiene 2 accesos sobre la ruta 3. El mismo que se accede a Puerto Pirámides (el mas pintoresco, ya que se llega a la ciudad desde arriba) o el acceso sur, llevándote directo al centro por un barrio marginal.

Desde la entrada sur de Puerto Madryn, la ruta pasa a ser autovía por los próximos 70 km, hasta poco antes de la entrada a Trelew. No tiene peajes, ni foto multas, por lo que suele ser habitual que las velocidades… sean altas. Muy altas, de hecho. Así que circulen por la derecha (dicho sea de paso, COMO CORRESPONDE) para prevenir accidentes. Primos del Gol, de otras escuderías alemanas mas «potentes» me han pasado a mas de 200 km/h.

Habiendo hecho esta aclaración, no creo que haga falta decir mas, pero la realidad es que la ruta es prácticamente recta y esta en un estado impecable. Aunque la realidad es que aun no esta terminada.

Los últimos kilómetros, prácticamente desde el aeropuerto Almirante Zar hasta la rotonda de acceso es ruta.

El conglomerado Trelew – Rawson, como todas las capitales provinciales, tiene una gran cantidad de caminos que se cruzan. Para cruzar la localidad hay varios caminos. El mas rápido es el que va directo por Ruta 3, ya que circunvala la ciudad, a pesar de ser un poco mas largo que ir por la ruta 25, que se convierte en avenida.

Para mas informacion de esta zona, pueden leer los post sobre Trelew.

Ya habiendo cruzado toda la zona poblada, se pasa el autódromo, y se ve un ascenso importante en la ruta. La realidad, es que uno simplemente esta subiendo a una meseta. Y finalmente, llegaron a la verdadera, aburrida, solitaria y ventosa ruta 3. Por los próximos 400 kilómetros, la desolación se vuelve amo y señor del camino. De todas formas, hay desvíos que valen la pena, si quieren romper esta monotonía.

Este tramo fue el que mas veces hice de toda la ruta, principalmente por trabajo. Recomiendo hacerlo descansados. La soledad del camino, el viento, el aburrimiento, y los animales son grandes causales de accidentes. Puede ser comparable con el Cruce del Desierto en La Pampa, solo que con menos fama… y el doble de kilómetros.

Sin embargo, hay varios desvíos que merecen la pena:

1. Punta Tombo. Creo que es la segunda atracción mas importante de la Patagonia Austral, después de las ballenas.
2. Estancia El Conuto – YPF Unica estacion de servicio hasta Comodoro.
3. Desvío a Camarones: 70 km. Localidad donde vivió Juan Domingo Perón en su niñez. Ideal para comer mariscos.
4. Garayalde (caserío sin atractivo turístico).
5. Desvio a Bahia Bustamante: 40 km. Pueblo alguero. Actualmente caserio con ofertas turisticas. Llamar antes de ir.
6. Camino de cerros (acceso a Comodoro Rivadavia).

Habiendo pasado el camino de los cerros, se llega al Barrio Acceso Norte, donde se encuentra el cruce que conduce al aeropuerto General Mosconi (ruta 39). La historia de Comodoro Rivadavia es bastante particular, ya que era un asentamiento de pescadores. Buscando agua, encontraron petróleo. La ciudad disparo su crecimiento de la mano de la petrolera estatal YPF. La extracción requería mano de obra. Esa mano de obra no se encontraba en el centro, por lo que la migración interna comenzó, y los trabajadores no tenían donde quedarse. Por lo que el estado construyo alrededor de las zonas de extracción distintos barrios, con escuela y sala de primeros auxilios. Obviamente, cada asentamiento llevaba el nombre del pozo en cuestión.

El crecimiento demográfico actual termino uniendo todos estos pequeños pueblos, para crear un gran conglomerado de mas de 500.000 personas. Los nombres de los barrios siguen siendo a su vez el nombre de los pozos de YPF.

A pesar del crecimiento constante y sonante, las obras sobre la ruta 3 siempre se vieron demoradas. Se amplio, convirtiéndose en una autovía de doble carril con semáforos desde el aeropuerto hasta la salida de Rada Tilly. En hora pico, el transito es comparable con el de cualquier gran ciudad: a paso de hombre.

Ventosa, fría, cara, desordenada. No es una ciudad que me encante, pero una gran parte de mi vida laboral patagónica fue en esta ciudad. Hay una excelente oferta de alojamientos y restaurantes, aunque se suelen manejar en precios petroleros. Otra opción es alojarse en Rada Tilly. Los precios no distan demasiado.

Comodoro no tiene circunvalación, pero el ultimo tramo de autovía, hasta la ruta 25, se aliviana el transito, y en caso de no entrar a Rada Tilly, la ruta si circunvala esta ciudad.

Desde la entrada a Rada Tilly la autovía finaliza, y se ve la obra en construcción. La famosa autovía Comodoro – Caleta Olivia todavía no fue finalizada. Digo famosa ya que fue el mayor ejemplo de desidia, corrupción, y falta completa de escrúpulos en el manejo discrecional de la obra publica por estos lares. Mientras tanto, los políticos pasan, la plata se gasta, y las obras no se terminan. En fin, espero poder en algún momento tachar esto y decir que se trata de una gran autovía. Pero actualmente, no.

Ubicación actual: Subcomisaría Ramón Santos – Control policial fronterizo

Salidas: Ruta 3 (Norte, Sur)

KM desde Buenos Aires: 1800 km (aproximadamente)

Desde el limite son unos 80 kilómetros hasta la conflictiva localidad de Caleta Olivia. La ruta no tiene ningún atractivo en el camino, pero si tiene un cambio importante. Las manadas de guanacos y choiques se multiplican. Lo mismo el transito de camiones. Hay un movimiento muy importante entre Cañadón Seco, Pico Truncado, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Estén atentos a los camiones de cargas especiales. Y mucha precaución con los animales.

No tengo absolutamente nada contra este pueblo, pero sencillamente me resulta feo. No tiene el empuje de Comodoro, ni la historia de Puerto San Julián.

Unido a la gran cantidad de piquetes y protestas debido a la fragilidad social reinante, hacen un lugar, cuanto menos, olvidable. Espero que las cosas mejoren, ya que toda esta gente la pasa muy mal en una región tan desolada y fría, principalmente cuando la economía esta venida a menos.

No posee circunvalación, (esta en construcción hace varios años mejor dicho) por lo que la ruta 3 se convierte nuevamente en avenida, y hay diferentes opciones para cruzar la ciudad. Recomiendo, si no van a detenerse en la ciudad, seguir por la ruta en si, que se acerca al mar. Van a pasar por la atracción principal, El Gorosito. Se trata de un monumento al trabajador petrolero, bastante llamativo.

Nos encontramos al salir de la ciudad con un cruce de rutas. La ruta 12 nos lleva hacia Cañadón Seco y luego a Pico Truncado. La ruta 3, en cambio, sigue bajando, paralelo a la orilla. Se puede ver el mar en gran parte del camino, hasta que nuevamente la ruta se interna en la estepa patagónica.

A medida que los kilómetros quedan atrás, el mal clima reinante se empieza a hacer sentir. La cantidad de animales se multiplica, y ya no llama la atención ver manadas pastoreando al costado de la ruta, es lo normal. Pequeñas elevaciones generan curva-contra curva donde hay que disminuir la velocidad: muy probablemente haya guanacos que uno no ve hasta que es demasiado tarde.

Un nuevo trayecto despoblado queda por delante entre ambas localidades. Todo lo que se cruza son estancias, la mayoría originalmente dedicadas a la cría de ovejas. Muchas de ellas fueron reconvertidas y ofrecen turismo rural.

Se pasa por el pueblo de Fitz Roy, donde hay estaciones de servicio.

A 85 kilómetros de Caleta Olivia, la ruta 281 cruza la ruta 3, siendo este el camino de acceso a Puerto Deseado. Siendo probablemente la localidad costera mas linda de la provincia, muchos optan por desviarse 125 kilómetros y descansar frente a la Ría.

En caso de continuar por la ruta 3, a 80 kilómetros se encuentra el cruce con la ruta 49, camino que conduce a los Bosques Petrificados. El camino es de ripio, y aunque no esta bien señalizado, es difícil no verlo. Se encuentra unos 100 metros antes del mojón 2074 de la ruta 3. Para llegar son poco menos de 50 kilómetros.

Ya sin mas desvíos se pasa por el paraje rural de Tres Cerros, y se llega a Puerto San Julián.

El camino se ensancha, con cruces y rotonda, para el ingreso a la localidad. Sobre la ruta se encuentra una construcción bastante llamativa, que es la secretaria de turismo. La localidad se extiende sobre la mano izquierda, mientras que sobre la derecha van a ver el aeropuerto. Si quieren saber mas, aca pueden leer mi viaje.

El viento aumenta en la ruta, y comienza un descenso que culmina en el «gran bajo de San Julián». Esta zona esta por debajo del nivel del mar, y las ráfagas se incrementan cuando se termina el abrigo de la ruta, que va encajonada entre laderas.

Nuevamente sin sobresaltos, llegamos a Comandante Luis Piedrabuena. Esta localidad tiene un batallón del ejercito y es el único lugar en el que nunca pude pasar sin que me detengan. No es común que en la ruta lo detengan a uno por estos pagos, ni siquiera en las fronteras provinciales, pero por algún motivo, acá siempre hay control. Nobleza obliga, el trato es excelente y en un minuto estas nuevamente andando.

La ciudad no tiene un gran atractivo turístico, destacándose la costa del río y las grandes estatuas de Patoruzú (y todos sus personajes), cacique Tehuelche de la región.

Pasando el acceso sur, se observa el puente de la Isla Pavón, sobre el Río Santa Cruz. Esta isla posee muchísima historia, y sirve hoy como un balneario para poder refrescarse. La temperatura del agua dista mucho del Caribe. Pero en verano una gran cantidad de valientes hace de las suyas.

Del otro lado de la Isla Pavón se puede acceder a la localidad de Puerto Santa Cruz, completamente opacada por San Julián y Piedrabuena. A pesar de ser la capital histórica de la provincia y tener museos para recorrer, difícilmente vean turistas.

Lo siguiente que nos aparece sobre la ruta, es el Parque Nacional Monte León. A 35 kilómetros de Piedrabuena se encuentra el acceso. Mojón 2400 de la ruta 3.

Siendo el primer parque nacional marino de la Argentina, tiene varios senderos donde se puede observar la flora, fauna y paisajes de la región. Dicen que puede cruzarse con algún puma. No podría confirmarlo.

La entrada es gratuita y solo se encuentra abierto en verano y otoño.

Nunca conocí este tramo sin viento. Son prácticamente sinónimos. Ya no se encuentran arboles de ningún tipo, solo algunos arbustos. El clima es definitivamente hostil, y no es nada raro que la temperatura en verano llegue a los 5 grados.

En el medio de tanta desolación, se avista un puente con cruces de rutas que poco tienen que ver con las obras viales anteriormente vistas. La respuesta es clara, nos acercamos a la capital provincial.

Este cruce, justamente, es el empalme de la ruta 3 con la mítica ruta 40 que desde la modificación de la traza, llevaron hasta Cabo Vírgenes, frente al mar. Luego del empalme se cruzan las rotondas de distribución y se ingresa a la autovía que cruza toda la ciudad de Río Gallegos.

Se pasa el aeropuerto, y ahí sale el camino de circunvalación, en el que pueden esquivar la ciudad. El problema es que este camino es muy nuevo, y no cuenta con servicios (ninguna estación de servicio) y, dependiendo la intención del viaje, recomiendo enfáticamente parar acá.

Muchos consideran este como el punto final del viaje por la ruta 3 y cruzan por La Esperanza con rumbo a El Calafate. La otra opción, es hacer noche y al día siguiente cruzar hacia Chile. Sea la opción que elijas, es importante que sepas lo siguiente.

Desde Río Gallegos, hasta Punta Arenas o San Sebastián, prácticamente no hay nada. Algunos caseríos, muchos animales, mucho viento, mucho frío, y poco transito. Manejar en esta región se vuelve agotador. Las distancias son mas largas de los kilómetros que en verdad son. Por eso es importante que para encarar este ultimo tramo estén descansados, porque además pueden surgir imprevistos, que suelen ocurrir mucho mas seguido de lo que parece.

Río Gallegos tiene una gran oferta hotelera y los precios son muy acordes. A la mañana siguiente, la travesía no es muy larga pero si puede volverse tediosa. Por eso, recomiendo descansar, hacerse una excursión hasta el Kilómetro 0 de la ruta 40, o el casco del Marjory Glen.

A 65 kilómetros de Río Gallegos, se encuentra el Paso de Integración Austral. Acá la ruta 3 se interrumpe, para retomar su traza en Tierra del Fuego. Este paso fronterizo es similar al Paso de los Libertadores o el Paso de Jama, que tienen a Gendarmería y Carabineros en el mismo edificio, pudiendo hacer todos los tramites juntos. La cantidad de gente es muy distinta. Tardamos una hora y media en hacer los papeles, considerando que nos encontrábamos sencillamente «en transito».

Todos los papeles en regla, revisión de la Afip, y al SAG Chileno. Nos revolvieron TODO el auto. No tuvimos de cualquier forma, mayores inconvenientes, y nos dejaron seguir. Manejando como se maneja en Chile, es decir, respetando TODAS las normas, elegimos ir por Primera Angostura.

Hay dos formas de cruzar hacia la Isla por «tierra». En ambos casos, es por Chile, y por medio de balsas. La forma mas rápida, mas barata y mas corta es por la Primera Angostura. La otra opción es por Punta Arenas.

Punta Arenas se encuentra a 195 kilómetros de la frontera. Famosa por su Zona Franca (libre de impuestos), se puede encontrar una gran cantidad de artículos a precio rebajado. Muchos eligen ir para poder reemplazar las ruedas del auto y comprar electrónica. Sepan que en ningún control (ni siquiera en Mendoza) los agentes de la Afip hicieron tanto hincapié en revisar el auto. No recomiendo abusar de la buena suerte, y visitar Punta Arenas a la vuelta, para tener que hacer una sola vez migraciones.

Con diferentes precios y tiempos, las balsas cruzan el Estrecho de Magallanes. En muchas ocasiones la balsa suspende el servicio temporalmente ya que es peligroso realizar el cruce con tanto viento. Para mantenerse informados en vivo y en directo, pueden ver su Twitter.

En el caso de cruzar por Primera Angostura, van a ver a los costados del camino los carteles de prohibido pasar. Esto se debe a que durante el Conflicto del Beagle se plantaron minas anti personales, que nunca fueron removidas.

Nos toco una suspensión temporal de servicio, por lo que tardamos unas dos horas en subir a la balsa.

Los autos son encajados como un tetris gigante, por lo que bajar se vuelve una odisea. Al llegar del otro lado, abren las puertas, y todos salen andando sin mas.

El pago se hace arriba del barco y puede ser en pesos argentinos, pesos chilenos y dolares. Pagar en pesos argentinos es la opción mas costosa porque el cambio es pésimo.

Creo que los caminos y las vías de comunicación son uno de los principales secretos para que un país crezca. Por eso, siempre que veo algún camino particular que si variara le cambiaría la vida a la gente, lo sigo. Por lo tanto, me mantuve informado sobre el trazado de esta ruta, y acá hubo un cambio importante desde que yo hice el recorrido, por suerte.

El camino es de 150 km en total, de los cuales eran 110 de ripio. Actualmente quedan unos 50 km de ripio nada mas, el resto ya se encuentra completamente asfaltado.

En este caso puntual, la información para saber que camino conviene tomar, los únicos que se la van a poder brindar son los camioneros, que realizan este trayecto seguido y conocen el estado. En mi caso, me brindaron información de que la maquina estaba pasando con sentido a Argentina por la CH-257 por lo que hice ese camino que estaba en excelente estado. Pero es muy relativo. La mejor opción es lógicamente la que mas asfalto tiene.

Pasando Cerro Sombrero se llega a San Sebastián, localidad dividida en dos partes: San Sebastián Argentina y San Sebastián Chile. Acá el paso no es integrado, por lo que hay que hacer el tramite de salida de Chile en un lugar, y 10 kilómetros mas adelante el ingreso a Argentina.

Como dije anteriormente, la Afip se encarga de complicar todo lo posible el paso, por lo que después de una demora mas que interesante (habitual en los pasos fronterizos) logramos volver a nuestro país.

• A pesar de que en los mapas figuran estaciones de servicio, muchas veces no tienen combustible.
• El asfalto resulto un problema para la fauna: los autos van rápido, y los animales no están acostumbrados. Cuidado con los accidentes.
• Los Carabineros suelen ser muy serios, y el trato no es el mejor, pero recomiendo masticar bronca para evitar inconvenientes. (Es el único lugar donde el trato no fue bueno de parte de ellos).
• Desactivar el celular si no quieren pagar tarifas astronómicas por Roaming Internacional.
• El paisaje es IMPRESIONANTE. No se compara a absolutamente nada que hayan visto antes.

Lo primero que vemos nuevamente sobre la ruta 3: una YPF. Lo que mas llama la atención: El precio. El combustible en la Patagonia es mas barato, como ya vimos bastante mas arriba, desde el paralelo 42 desde La Pampa. El tema es que la isla funciona como una gran zona franca, por lo que no se paga impuestos, y por eso la nafta resulta mas barata aun que en el continente. Tanque lleno, corazón contento, la ruta 3 por delante y 80 km nos separan de Río Grande.

La ruta va paralela a la costa en todo su recorrido.

La ciudad cuenta con circunvalación, por lo que pueden evitar entrar, especialmente en hora pico. Tiene un gran movimiento tanto de autos particulares como de camiones de las empresas radicadas en la isla.

Río Grande es llana, ventosa, y honestamente, con forma a nada. Tiene una costanera muy linda, y algunas atracciones históricas cercanas. Pero poco mas. No tiene un centro bien delimitado, ni una avenida completamente comercial. La oferta hotelera no es de lo mejor, al igual que la gastronómica. En invierno no es normal que nieve.

Cruzando el Río Grande (pasando la localidad) la ruta se aproxima al mar hasta prácticamente tocarlo. Por momentos van a encontrar ensanches importantes, y rectas kilométricas. Esto, que parece no tener sentido, son pistas de emergencia para los aviones durante la Guerra de Malvinas.

Se pasa por un bosque incendiado (lo que queda de el, mejor dicho) y la ruta vuelve a alejarse de la costa.

Tierra del fuego tiene 2 particularidades:

• La provincia tiene 3 municipios, pero a pesar de eso, grandes territorios están fuera de cualquier zona, siendo propiedad de las estancias. Por eso, en los mapas, la provincia esta dividida por estancias.
• Las rutas complementarias son todas de ripio, y tienen letras en vez de números. (La denominación vieja es con números).

A 75 kilómetros de Río Grande se encuentra el desvío de la ruta A, que llega hasta el Desdémona en el Cabo San Pablo.

35 kilómetros mas adelante se llega al pintoresco poblado de Tolhuin.

Con sus calles tranquilas y poca gente, pero derrochando amabilidad y buena onda, Tolhuin gano fama gracias a su panadería y las vistas del lago Fagnano. No tiene grandes hoteles ni restaurantes, destacándose la Hosteria Kaiken por su nivel, vistas, y restaurante.

En lo personal, le tengo mucho aprecio a Tolhuin. Estuve viviendo en una cabaña con un jefe de mi ex trabajo, con vista al lago, trabajando dentro de la Usina Provincial. Tengo los mejores recuerdos de ese viaje, a pesar de que en Abril nevaba. Aprendí mucho, conocí muy buena gente, y sentí de primera mano lo que es vivir en un lugar tan alejado de todo.

Voy a decirlo en pocas palabras: Todo el viaje desde Buenos Aires en auto, vale la pena por estos últimos 100 kilómetros.

Ni bien se cruza Tolhuin, la ruta empieza a ganar altura. Pasando el desvío al mirador, la ruta se vuelve angosta, siempre bordeando el lago. Finalmente se llega al Paso Garibaldi. Cuidado al detenerse, ya que se encuentra sobre una curva y puede ser peligroso, principalmente cuando quieran volver a salir a la ruta. Las vistas dejan sin aliento a cualquiera.

Ushuaia es la única localidad Argentina que se encuentra del otro lado de la cordillera. Justamente, el Paso Garibaldi es este cruce. Por lo que la ruta transcurre sobre la montaña el resto del camino. Se pueden observar los bosques y la tundra en los valles. Es posible (no habitual) que en este punto, en pleno verano, caiga nieve.

Se pasan varias construcciones, emprendimientos turísticos, y se llega al desvío de la ruta J. Esta es, probablemente, la ruta secundaria mas importante a nivel turístico de la provincia. Desde ahí, 40 kilómetros mas adelante se ingresa a la capital provincial. En este tramo se destacan 2 construcciones: El Cerro Castor con su centro de esquí, y el Valle de los Lobos, con sus excursiones.

El arco de entrada no deja dudas: llegamos a la ciudad del Fin del Mundo

Si bien llegamos a Ushuaia, no podemos dejar de ir hasta el verdadero punto final de la ruta 3. Este se encuentra en Bahía Lapataia, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Ahí esta el famoso cartel de madera con la distancia hasta Alaska.

Para llegar se debe cruzar la ciudad, pudiendo ir por la costa o por la montaña. El camino de montaña es el mas rápido, y desemboca directo a la entrada del Parque Nacional. Al llegar al final del ejido urbano, la ruta se vuelve de ripio. Este es el único tramo de ripio de la ruta 3 en todo su recorrido. Poco menos de 20 kilómetros.

Al final de la ruta, se puede ver el tan famoso, preciado, y querido cartel.

Ahora si, podes pegar la calcomanía de la ruta 3, pero la que dice Ushuaia, km 3079 – Ruta 3.

Si bien es tranquila, en buen estado, y con poco transito, la ruta 3 tiene que ser recorrida con cautela. En las urbes petroleras, el transito se vuelve casi tan denso como cualquier acceso de Buenos Aires. Los camiones con cargas especiales (excediendo el largo, alto y ancho) son comunes, aunque siempre están bien señalizados, ya sea con motos o autos de seguridad.

Es de buena costumbre si hay un vehículo parado con balizas, detenerse a ver si necesita algo. Por lo que si se detienen, cuando alguien pase háganle señas de que esta todo bien. Sino probablemente se detengan a ver que les paso. Ese espíritu de supervivencia de los patagónicos es una de las cosas que mas me atrae, principalmente de Santa Cruz.

Por otra parte, en las amplias llanuras sin humanos, principalmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego, la cantidad de guanacos y choiques es muy grande. Estos animales tienen la estúpida costumbre de esperar hasta ultimo momento para cruzar. De hecho, son la principal causa de accidentes de la ruta. Si los ven, disminuyan la velocidad.

Y lo mas importante de todo: EL CAMINO ES LARGO, Y HAY QUE RECORRERLO TODO.

Espero que sea útil, y el que haya hecho el camino me ayude a actualizar si surgió alguna modificación.

Si no lo hiciste, te invito a que dejes tu comentario, para que vean que son muchos los que les interesa una travesía de este tipo.

¡Gracias por ser parte de la comunidad de lectores!

• Distancia: 1410 kilómetros.
• Ripio: 155 kilómetros (83 kilómetros entre Río Gallegos y Río Turbio, 72 kilómetros entre Tres Lagos y Gobernador Gregores).
• Distancia máxima entre surtidores de combustible: 252 kilómetros (Río Gallegos – 28 de Noviembre).

Como no podía ser de otra forma, la ruta 40 inicia en un lugar maravilloso, y no por eso menos polémico. Cabo Vírgenes.

Este tramo, originalmente llamado ruta provincial 1 en la provincia de Santa Cruz, se puso como origen de la ruta 40 en el año 2004. Sin embargo, sigue en disputa el mantenimiento de la misma, por lo que el ripio suele ser deplorable.

La ruta a esta altura solo es utilizada por los trabajadores de la zona, y algún turista loco como nosotros.

Partiendo desde el Faro Cabo Vírgenes (kilómetro 0 de la ruta 40), nos encontramos con un desvío hacia la izquierda, perteneciente a la ruta provincial 1. Ahí nos encontramos la Reserva Provincial Cabo Vírgenes (hogar de la segunda comunidad de Pinguinos de Magallanes mas grande del país) para finalmente llegar a Punta Dungeness, ya del lado de Chile.

Sin desvíos, yendo derecho hacia Río Gallegos lo primero que nos encontramos es la Batería de Recepción Magallanes, donde se brinda apoyo a las plantas gasificadoras que se encuentran en el mar.

Detrás de la BRP (perteneciente a YPF) se encuentra un monumento referido a la Ciudad del Nombre de Jesús, primer asentamiento no aborigen en el Estrecho de Magallanes.

Ya en ruta, cruzamos la entrada a la Estancia Monte Dinero, y perdemos rastros de civilización. Diversos caminos secundarios (ninguno transitable de forma permanente) se nos cruzan, pero no tenemos mas que concentrarnos en el ripio y en seguir adelante. Cruzamos la Estancia Cóndor sobre la mano izquierda y sin ninguna otra distracción llegamos al empalme con la ruta 3 y finalmente al asfalto.

Hacia la izquierda nos dirigimos al Paso de Integración Austral, rumbo a Tierra del Fuego. En cambio nosotros vamos hacia la derecha, con rumbo a Río Gallegos.

Río Gallegos es uno de esos lugares que de tantas veces que lo visité me termino gustando. Honestamente sigo creyendo que es una ciudad fea, cara, ventosa, no me gusta su paisaje ni su organización territorial.

Sin embargo, con el tiempo le tomé mucho cariño porque fue la puerta de entrada y salida a la Patagonia a través de su aeropuerto durante el invierno del 2015 en el que trabajaba en Río Turbio y vivía en Buenos Aires.

Atravesando la ciudad y compartiendo los primeros kilómetros hacía el oeste con la ruta 3, la ruta 40 es una autovía en perfecto estado.

Antes del cruce de rutas nos encontramos con el control de Gendarmería. Suele ser una buena idea consultar el estado del camino, principalmente de Marzo a Octubre, donde puede haber hielo o nieve en la traza.

Es importante recordar que no hay estaciones de servicio en el camino y la estancia Bella Vista es el único alojamiento disponible desde Río Gallegos hasta 28 de Noviembre.

Cruzamos el destacamento Guer Aike de Gendarmería y nos encontramos con una rotonda. La primer salida nos lleva hacia la ruta 3 y la ruta provincial 5, de la que hablaremos mas adelante. Nosotros tomamos la segunda salida.

Continuando el asfalto por alrededor de 130 kilómetros, cruzamos las estancias «La Carlota» y «Bella Vista» hasta cruzar el río El Zurdo, donde el ripio vuelve a apoderarse del camino.

Este punto es uno de los mas cercanos a la frontera con Chile, aunque no hay ningún paso fronterizo entre el Paso de Integración Austral y Laurita – Casas Viejas.

Todo el trayecto se destaca por sus paisajes hostiles, ventosos y desérticos. Es la Patagonia profunda en su máximo esplendor. Es muy común hacer todo el trayecto sin cruzarse, literalmente, con ningún auto en toda la jornada.

85 kilómetros nos separan del asfalto nuevamente, al inicio de la localidad de El Turbio. En el medio, estancias desperdigadas, a veces apenas distinguibles en el horizonte. Una hermosa aproximación a lo que significa el aislamiento en estos rincones del país.

Ya en el asfalto, cruzamos los poblados de El Turbio y Rospentek Aike, la bifurcación hacia el paso fronterizo Laurita – Casas Viejas, y llegamos al Aeropuerto El Turbio/28 de Noviembre.

El aeropuerto se encuentra inactivo, salvo para pequeñas aeronaves privadas, desde que LADE dejó de operar en el área hace ya varios años.

Poco más adelante vislumbramos la ciudad de 28 de Noviembre, para finalmente llegar al poblado de Julia Dufour donde se encuentra la entrada a Río Turbio en la mano izquierda, y la central de carbón sobre la mano derecha.

Partiendo desde Julia Dufour hacia el norte, la ruta 40 atraviesa distintas elevaciones en un paisajes muy atractivo… cuando se lo puede ver por la niebla.

Esta zona se destaca por su mal clima, por lo cual no debe sorprendernos que el cielo esté completamente gris y la visibilidad reducida. Sin embargo, no se trata de un trayecto peligroso (no mas que el resto de la ruta 40).

A poco mas de 30 kilómetros, antes de llegar a la Estancia Cancha Carrera nos encontramos con una pequeña encrucijada que nos desvía por ripio hacia el Paso Fronterizo Cancha Carrera – Don Guillermo. Nosotros seguimos por el asfalto.

Finalmente llegamos a la Estancia Tepi Aike, donde encontramos un pequeño paraje con surtidores incluídos, y un cruce de rutas importante. La antigua traza continúa hacia el norte por ripio hasta el cruce de la ex – Ruta Provincial 5, mientras que la nueva traza gira hacia el este (hacia la derecha) hacia La Esperanza.

La Esperanza es un nudo de caminos, con una estación de servicio YPF.

Una alternativa muy utilizada para llegar tanto a Rio Turbio como a El Calafate, es la ruta provincial 5. Si en la rotonda de Guer Aike utilizamos la primera salida, nos encontramos rápidamente con un puente y la conexión de las rutas 5 y ruta 3 sentido norte.

La ruta provincial 5 se encuentra asfaltada en su totalidad, siendo el camino para llegar a Río Turbio 35 kilómetros mas largo, pero abierto durante todo el año (la ruta 40 suele verse interrumpida desde la Estancia Bella Vista hasta El Turbio durante el invierno por la acumulación de nieve).

El único asentamiento que separa los casi 120 kilómetros que hay entre el control de Guer Aike y la YPF de La Esperanza es Gobernador Meyer. Estrictamente hablando, la ruta provincial 5 pasa por un costado del asentamiento, siendo necesario desviarse por la ruta provincial 59 para ingresar al mismo. El resto del camino cruzaremos solo entradas a pozos petroleros o gasíferos, mucho viento y guanacos. El panorama es un poco menos desolador que el de la ruta 40, aunque no mucho. Sigue viendose la Patagonia profunda en su máxima expresión.

Si la idea es llegar lo más rápido posible a El Calafate, esta es sin dudas la opción más utilizada.

Ya unificados ambos caminos, partimos desde Esperanza hacia el noroeste camino a El Calafate.

Cruzamos los dos brazos del Rio Coig y nos encontramos el desvío con la ruta provincial 2, de ripio en su totalidad, que nos lleva hacia el centro de la provincia.

El horizonte (cuando se deja ver), manadas de guanacos y choiques que pastan en las banquinas, y alguna estancia lejana es todo lo que podemos encontrar entre Esperanza y el destacamento de vialidad provincial de El Cerrito, donde se une la ruta provincial 7 (vieja ruta 40, de ripio) con nuestro camino.

Ya en este segundo tramo, si la visibilidad lo permite, vamos a empezar a ver de a poco mayores elevaciones, muy a lo lejos. Vamos a pasar el cruce con la ruta provincial 9 que nos lleva por ripio hasta la ruta 3 a la altura de Comandante Piedrabuena.

Esta ruta se volvió fundamental por los proyectos de represas sobre el río Santa Cruz, que van paralelos en la totalidad del recorrido.

Pocos kilómetros mas adelante, ya con boulevard y bien señalizado nos encontramos con un desvío. La ruta 40 es la que sale hacia la derecha, mientras que si seguimos recto se convierte en la ruta provincial 11, la cual pasa por el aeropuerto y finalmente llega a la localidad de El Calafate.

Partiendo desde la intersección de la ruta 40 con la ruta provincial 11, nos dirigimos sentido norte hacia Tres Lagos.

El camino se encuentra asfaltado en su totalidad.

A poco de salir, nos cruzamos con el imponente Río Santa Cruz y un atractivo puente que combina a la perfección con el agua turquesa que sale desde el Lago Argentino con rumbo al atlántico.

A 15 kilómetros hay un ensanche en la ruta sobre la mano izquierda, donde vemos el Lago Argentino en su máximo esplendor con la cordillera de fondo.

Desde este punto, vamos a ir todo el camino mirando hacia la izquierda, con la cordillera acompañándonos. Es uno de los tramos más transitados, más atractivos y mejor mantenidos de toda la traza. Una gran cantidad de turistas viajan diariamente entre El Calafate y El Chaltén.

Cruzamos el empalme de la ruta provincial 17 sobre la mano derecha, luego el Río La Leona, y algunas elevaciones en la ruta. Más adelante rozamos el extremo norte del Lago Argentino, que queda muy cerca de la ruta. Al llegar al final del mismo, nos encontramos sobre la mano izquierda el empalme con la ruta provincial 19, de ripio, que bordea el lado norte del lago.

El camino, poco transitado, termina en una tranquera de acceso a las estancias La Querencia, El Sosiego y La Unión, que han formado una reserva natural en el área.

Volviendo sobre la ruta 40, en un paisaje desértico pero atractivo, no encontramos mas que alambrados, algunas lejanas estancias, y el empalme de la ruta provincial 69. Esta ruta, de ripio y solitaria, nos ofrece unas vistas fabulosas poco antes de llegar a la Seccional Río Guanaco de la Administración de Parques Nacionales.

Siguiendo hacia el norte por la ruta 40, llegamos a la Estancia La Leona.

La Estancia La Leona es un monumento a la historia de la región.

Famosa por ser el lugar donde el Perito Moreno fue atacado por una puma hembra, diversos hechos históricos acontecieron en este lejano rincón patagónico. En otra ocasión hablaremos de ellos. Sin embargo, pueden visitarlo ustedes mismo, en su museo. La estancia cuenta además con restaurant y alojamiento.

La ruta 21 hacia el oeste nos lleva a la Estancia Helsingfors y la Seccional Moyano de Parques Nacionales. La ruta prácticamente toca el agua del Lago Viedma y finalmente nos regala vistas alucinantes. En mejor estado que la ruta 19 y mas transitada por excursiones y grupos de turistas.

Cruzamos nuevamente el Río La Leona y al terminar de bordear el Lago Viedma nos encontramos con el empalme de la ruta provincial 23. Es el único cruce hacia el oeste asfaltado junto a la ruta provincial 11 hacia El Calafate.

El Chaltén es sin dudas uno de los pueblos mas lindos de la Patagonia, del cual podríamos hablar horas. Me limito a decir que es sin dudas EL lugar, muy por encima que El Calafate.

Desde el cruce con la ruta provincial 23, la ruta 40 gira hacia el este, alejándose de la cordillera, aunque no mucho, hasta llegar a Tres Lagos.

Justo antes de Tres Lagos, nos encontramos con el cruce de la ruta provincial 31, que nos lleva al Lago Tar y finalmente al lago Binacional San Martín – O’Higgins.

La estación de servicio se encuentra en este cruce, teniendo que «salir» de la ruta 40 para poder ingresar a la antigua YPF (hoy bandera blanca).

Volvemos a la traza. Antiguamente, la ruta 40 no ingresaba a Tres Lagos. Sin embargo, gracias al asfalto, realizaron un desvío, junto a un nuevo puente, haciendo que la avenida principal del pueblo coincida con la traza, empalmando la ruta nacional 288 con la ruta 40 al terminar el pueblo.

Tomando la salida hacia el norte, seguimos con un magnífico asfalto por unos 40 kilómetros, hasta ingresar al ripio. Cruzamos algunas estancias, el ingreso a la ruta provincial 73 hasta visualizar el Lago Cardiel. En el cruce de la ruta provincial 29, la ruta 40 abandona finalmente el ripio en todo el resto de su traza hasta Mendoza.

La ruta 29 nos lleva con rumbo oeste hacia el Lago Cardiel, mientras que hacia el noreste nos empalma con la ruta 40 evitando ingresar a la localidad de Gobernador Gregores. Debido a que el tramo es de ripio y muy poco utilizado, no suele ser conveniente.

Poco menos de 70 kilómetros por ripio frente a casi 130 kilómetros por asfalto, con estación de servicio y una ciudad en el medio. Recomiendo el camino largo.

La ruta recorre la estepa patagónica, desierto interrumpido por Gobernador Gregores.

Al acercarnos a la localidad, podemos ver el intento del hombre por aplacar un poco las condiciones climáticas en la región. Miles de arboles han sido plantados en un intento de calmar el viento, convirtiéndose en una especie de oasis en medio de tanta desértica inmensidad.

Saliendo de Gobernador Gregores hacia el oeste, la ruta provincial 25 nos lleva por ripio hasta la ruta 3, en la localidad de Puerto San Julián.

Si continuamos hacia el oeste, retomamos la traza actual de la ruta 40 rumbo a la ruta provincial 29 (la antigua traza).

Desde el cruce de la ruta provincial 29 hasta el poblado de Bajo Caracoles, hay poco más de 150 kilómetros. Es un tramo de ruta llano, bastante monótono, con muy pocas distracciones.

En Tamel Aike nos encontramos el puesto de vialidad provincial, luego la Estancia Las Horquetas, y dos cruces de rutas sobre la mano izquierda. La ruta provincial 35, que luego empalma con la ruta provincial 81, que recorre algunas estancias y lodge de pesca. Como todos los caminos hacia el oeste, las vistas son espectaculares aunque pedregosos y poco transitados.

La ruta 37 nos lleva hacia el Parque Nacional Perito Moreno, uno de los menos visitados del país.

En caso de no realizar ningún desvío, la ruta 40 sigue hacia el norte pasando por el cruce de la ruta provincial 79, que tiene una curiosidad importante: tiene una tranquera para su ingreso.

El último desvío antes de llegar a Bajo Caracoles es la entrada al Yacimiento Las Lajas.

Bajo Caracoles es un poblado muy pequeño, con combustible, alojamiento y proveeduría.

Se encuentra en el cruce de la ruta 40 y la ruta provincial 39, que une el Lago Posadas y la ruta nacional 281, cerca de Las Heras.

Partiendo hacia el norte, nos encontramos rápidamente con un desvío hacia la derecha. Se trata de la entrada «larga» de ripio hacia la Cueva de las Manos, parada obligada en estas latitudes. Sin embargo tenemos un acceso mas corto por ripio mas adelante. 44 kilómetros frente a los 28 de la otra opción.

Cruzamos la vieja ruta 41 sobre la mano izquierda, ya en desuso. El asfalto pasa por arriba del acceso, siendo imposible bajar. Unos pocos kilómetros mas adelante tenemos el acceso nuevo, que empalma con la ruta original y nos lleva al Parque Nacional Patagonia y al Paso Fronterizo Rodolfo Roballos.

Arroyos y estepa, vamos a llegar al acceso oeste de la Cueva de las Manos. Bien señalizado, este cruce de ripio de 28 kilómetros nos deja en el acceso a este lugar histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Continuamos por la estepa patagónica, cruzamos el Río Ecker y el camping Casa de Piedra, lugar muy recomendado por viajeros lentos que tienen que parar a descansar y encuentran un pequeño oasis en el medio de la nada.

Estancia Cueva de las Manos

Ya lejos de las entradas anteriores, vamos a ver un cartel que indica el acceso a la Cueva de las Manos. Se trata de la entrada a la Estancia Cueva de las Manos, ex Estancia Los Toldos. Desde ella se puede acceder por la vía norte a la cueva mediante una excursión paga.

Seguimos. Sin mayores desvíos, con vehículos mineros y petroleros recorriendo los polvorientos caminos que cruzan la ruta 40, llegamos a Perito Moreno.

Justo antes de la entrada al pueblo, un camino con plazoleta bien señalizado nos permite circunvalar la ciudad para dirigirnos hacia Los Antiguos, por la ruta provincial 43, y a Chile por el Paso Fronterizo Los Antiguos – Chile Chico, también conocido como Jeinimeni.

Si no nos desviamos, la ruta 40 se convierte en la avenida troncal de Perito Moreno, desembocando en una gran rotonda del lado norte de la localidad, donde se encuentra la terminal de micros.

El tramo final de la ruta 40 en la provincia de Santa Cruz arranca en la rotonda de salida de la localidad de Perito Moreno. Tomando la primer salida, nos volvemos a alejar de la cordillera.

A 20 kilómetros nos encontramos con el cruce de la ruta provincial 43, también conocida como ruta nacional 281 que nos lleva desde la ruta 40 hasta Puerto Deseado, pasando por varias localidades importantes de la provincia, como Fitz Roy en el cruce de la ruta 3.

En este cruce hay un destacamento de la policía provincial, ya que no hay ningún otro poblado hasta la frontera.

En una larga recta, en la llanura, abandonamos la provincia de Santa Cruz e ingresamos a la provincia de Chubut por el segundo cruce mas importante de los cinco que tienen ambas provincias entre si: el de la ruta 40.

• Distancia: 585 kilómetros.
• Completamente asfaltada (ripio solo en la antigua ruta 40)
• Distancia máxima entre surtidores de combustible: 232 kilómetros (Río Mayo – Gobernador Costa).

El asfalto ha sido fundamental en este tramo de la ruta 40, que solía fastidiar y acobardar hasta los viajeros mas experimentados.

El viento sopla incesante en los casi 40 kilómetros desde la frontera hasta la localidad de Río Mayo, lo que hacía volar piedras y formaba «serruchos» en el camino.

Sobre esta larga recta no hay mucho que decir, solo algunos cruces de rutas provinciales, y la ruta nacional 260 que nos lleva al Paso Huemules.

Al entrar a Río Mayo, la ruta 40 pasa por el medio de la ciudad hasta salir por el este, cruzando el río Mayo (obviamente), la cooperativa eléctrica y el destacamento del ejército.

Luego de una gran subida, llegamos a una rotonda. Sin embargo, esta rotonda será el punto mas polémico de todo el trazado de la ruta 40 patagónica.

Ingresamos a los 230 kilómetros mas aburridos de la ruta 40.

Continuando con la ruta 40 oficial, tomamos la primer salida de la rotonda.

Una recta eterna hasta el cruce de la ruta provincial 43, de ripio, que transcurre paralela a la ruta 40 es el único hito de este tramo, hasta llegar a la ruta 26, que nos lleva a la costa, en Comodoro Rivadavia, pasando por Sarmiento y Cerro Dragón.

En el cruce, tomamos la ruta hacia la izquierda y encaramos otra recta eterna. Cruzamos el pequeño asentamiento de Los Tamariscos, el acceso a Alto Río Senguer (ruta provincial 56, de ripio) y finalmente, varios kilómetros mas adelante, un camino sobre la mano izquierda.

Este camino, aparentemente secundario, sin señalizar, es la verdadera y antigua traza de la ruta 40. Unos 35 kilómetros mas adelante llegamos a Gobernador Costa.

La ruta 40 original conectaba Río Mayo y Gobernador Costa por medio de Alto Río Senguer.

En el año 2006, con la nueva configuración de la ruta 40, decidieron modificar su traza, aprovechando los tramos asfaltados, rectos, más rápidos y económicos, que pasan por Los Tamariscos.

Por lo tanto, la zona de Alto Río Senguer, junto a Aldea Apeleg y el Paso Fronterizo Río Frías quedó completamente excluida.

Muchos coincidimos en que diversos caminos que transcurren entre la cordillera y la ruta 40 van a ser la aventura del futuro. El asfalto lleva progreso, lo que no hay dudas, pero también masifica el turismo. Lo que antes solo unos pocos locos se animaban a hacer, ahora se vuelve masivo.

Y esos locos, van a encontrar caminos alternativos. Lago Posadas, Alto Río Senguer, Aldea Apeleg, Río Pico, Corcovado, y muchos otros.

Será cuestión de tiempo.

Seguimos.

Saliendo de la impecable avenida con boulevard que es la ruta 40 en el interior de Gobernador Costa, volvemos al desierto y la soledad. Sobre la mano izquierda tenemos la ruta provincial 19 que nos lleva a Río Pico y mas allá, conectándose con la ruta 44 rumbo al Paso Fronterizo Carrenleufú.

No tenemos mayores hitos hasta la localidad de Tecka, donde se cruza la ruta nacional 25 que nos lleva a Trelew y la capital provincial Rawson.

Aunque sin rastros humanos en su traza, mas que por estancias alambradas, la ruta transcurre con un paisaje cuanto menos atractivo, comparado al trayecto de Río Mayo a Gobernador Costa.

Partiendo desde Gobernador Costa, son 180 kilómetros hasta el centro de Esquel. La ruta suele estar en buen estado aunque la nieve puede hacer estragos de un año a otro.

Finalmente llegamos a Esquel, donde sus avenidas, casino, supermercados, nos resultan un paisaje extraño en este confín de la Argentina.

Partiendo desde la rotonda de la ruta nacional 259 y la ruta nacional 40 con sentido norte, nos espera un trayecto con poco atractivo turístico pero de vital importancia para la provincia.

Prácticamente no hay poblados, solo territorios en disputa entre las comunidades Mapuche de la zona y la familia Benetton, con su Estancia Leleque de 96.000 hectáreas.

Los puntos a destacar en este tramo estepario de la ruta son:

El aeropuerto de Esquel, a poco de salir.

Luego la ruta provincial 12, que por asfalto al principio y luego ripio nos lleva a Gualjaina y una de las atracciones mas impresionantes y olvidadas de la región: Piedra parada y el cañadón de la buitrera.

65 kilómetros más adelante, en el cruce de la ruta provincial 15 se encuentra el acceso al Museo Leleque, perteneciente a la estancia de Benetton. La ruta provincial 15 nos lleva hacia Cholila hacia el este, por ripio, adentrándose en la estancia hacia el oeste.

Esta zona, donde se cruzan el Río Chubut y la ruta 40, son territorio en disputa por las comunidades mapuche de la zona y el grupo Benetton.

Pasado el acceso a la estancia, nos encontramos con una bifurcación, antigua traza de la ruta 40 hacia El Maitén, de ripio. Hoy un acceso completamente asfaltado (aunque un poco mas largo) hizo que este camino caiga en desuso.

Por lo tanto, continuando el asfalto doblamos hacia la izquierda (la misma ruta nos lleva), hasta el cruce con la ruta provincial 71, también asfaltada, que nos lleva a Cholila.

Yendo hacia el norte por la misma ruta 40, llegamos a la localidad de Epuyen.

La opción turística mas utilizada no suele ser la ruta 40. Ese camino, el más rápido, se utiliza como vía de comunicación principalmente, para llevar mercancías o llegar de forma directa de un lado a otro.

Si estamos de paseo, la ruta 71 es mucho mas atractiva. Discurre de forma mas o menos paralela a la ruta 40, bordeando el Parque Nacional Los Alerces, el Lago Futalaufquen y Rivadavia hasta Cholila.

El camino es realmente impresionante, en buen estado, y en obra de pavimentación. La mitad aproximadamente es de ripio.

Para acceder al a misma debemos tomar la ruta nacional 259 rumbo a Trevelin, hasta el desvío al Parque Nacional Los Alerces. En el cruce, tomamos la ruta provincial 71 sentido norte (hacia la derecha). La traza principal desemboca en Cholila, donde siguiendo la ruta 71 salimos a la ruta 40 nuevamente para llegar a Epuyen.

Bordeando la localidad de la Comarca del paralelo 42, el paisaje continúa cambiando a cada kilómetro recorrido. Cada vez más arboles y las montañas más cerca.

La ruta provincial 70 nos lleva por asfalto hasta El Maitén, pequeña localidad famosa por ser el otro extremo de La Trochita.

Sobre la ruta 40 se extienden diversos emprendimientos, en su gran mayoría relacionados a las frutas finas y al turismo, prácticamente en la totalidad del recorrido hasta Río Negro.

Cruzamos el pueblo de El Hoyo y llegamos a Cerro Radal.

Sobre la mano derecha tenemos una darsena de giro para poder cruzar la ruta 40 y adentrarnos, atravesando un bosque, a la ruta provincial 16 que nos lleva a Lago Puelo.

Si continuamos el camino, ingresamos directamente a la provincia de Río Negro. En caso de no haber control policial (no hay destacamento fijo) nos vamos a dar cuenta que ingresamos al área urbana de El Bolsón porque la ruta está iluminada.

En caso de desviarse de la traza original de la ruta 40 a la altura de Cerro Radal para visitar Lago Puelo, nos encontramos con la ruta provincial 16.

Desde Lago Puelo a El Bolsón, podemos ir por esta misma ruta, completamente asfaltada, y paralela a la ruta 40.

Al cruzar la frontera interprovincial, se convierte en la Avenida San Martín, la calle comercial de la ciudad. La ruta 40, llamada Avenida Belgrano, transcurre paralela y finalmente se cruzan en la YPF del ACA, 100 metros antes de la Plaza Pagano, centro neurálgico de El Bolsón.

• Distancia: 145 kilómetros.
• Completamente asfaltada.

Salir desde El Bolsón por primera vez puede volverse caótico, ya que todos los caminos confluyen hacia el centro de la ciudad, alternando a pocos pasos del centro los caminos de ripio y los cerros.

Partiendo desde la YPF donde se cruzan la ruta 40 y la ruta 16 (San Martín y Belgrano, respectivamente), debemos ir por San Martín y cruzar Belgrano, para poder acceder a Avenida Sarmiento, que es la continuación de la ruta 40.

Bordeamos el aeródromo, y tras cruzar el Río Los Repollos (vertiente del Río Quenquemtreu) la ruta se pone paralela a el. Cruzamos los últimos suburbios de El Bolsón y ya salimos a la ruta nuevamente.

Este tramo de ruta es uno de los más utilizados por turistas, y es el único tramo que se encuentra completamente encajonado por bosques. Este entorno fabuloso nos acompaña hasta la entrada a Bariloche.

El acceso a la ruta provincial 6 sobre la mano derecha, que nos lleva por ripio hasta El Maitén, el acceso al paraje Los Repollos, el parador de la Cascada de la Vírgen. Nada parece importar ya que el paisaje es hipnotizante.

La ruta es rápida, aunque el tráfico es alto y hay que extremar las precauciones. Se encuentran muchos ingresos, asfaltados y de ripio.

Cruzamos el acceso a la estancia de Joe Lewis (famosa por estar fuertemente custodiada y apropiarse del Lago Escondido) y llegamos a la localidad de El Foyel.

Más adelante, la localidad de Río Villegas y el puesto permanente de Gendarmería Nacional es la puerta de entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi.

El camino se vuelve sinuoso y mas lento. Cruzamos el acceso al Lago Steffen y aparece el lago Guillelmo sobre el lado derecho. El lago termina en el cruce de la ruta provincial 82, en Villa Mascardi. La ruta 82 merece un capítulo aparte.

La ruta 40 bordea el Lago Mascardi, y tras un corto trayecto de montaña, bordea (aunque en altura) el Lago Gutierrez. Al final del lago se encuentra la localidad homónima, y en un camino ascendente llegamos a la gran urbe del oeste de la Patagonia: San Carlos de Bariloche.

Justo antes de ingresar a la zona denominada «Los altos» o «Alto Bariloche», entre los barrios de El Frutillar y El Maitén, la ruta 40 se desvía, sin ingresar a la localidad. Si seguimos en linea recta, en la siguiente rotonda bajamos hacia el Centro Cívico de Bariloche por Pasaje Gutierrez.

En caso de venir viajando y decidir evitar Bariloche, en la rotonda tomamos la primer salida, bordeando la zona del «Alto Bariloche» para llegar a la entrada al aeropuerto y la rotonda un poco más adelante.

Si en cambio venimos de la ciudad o de los kilómetros, vamos a utilizar el corredor Bustillo – 12 de Octubre – Piedrabuena, para salir a la misma rotonda.

Desde ahí solo resta transitar hacia el noreste, bordeando el lago Nahuel Huapi (sobre nuestra mano izquierda), para cruzar Dina Huapi. Pasamos el aeroclub, y el acceso a la ruta nacional 23, que nos lleva para Pilcaniyeu y, a través de la linea sur, hasta Las Grutas, ya en el mar.

Dina Huapi se extiende hasta la frontera con Neuquén, siendo la ruta 40 su arteria principal. Sin ningún tipo de desvío, llegamos al Río Limay, frontera natural entre Río Negro y Neuquén.

La ruta 40 cruza el puente interprovincial, por lo que simplemente hay que seguir todo derecho.

• Distancia: 755 kilómetros.
• Completamente asfaltada.
• Distancia máxima entre surtidores de combustible: 202 kilómetros (Junín de los Andes – Zapala).

Antiguamente, la ruta 40 seguía derecho a través del valle encantado, sin embargo, con la última modificación, la desviaron para cruzar por «el camino de los siete lagos», que originalmente eran las rutas 231 y 234.

Por lo tanto, en la intersección debemos tomar la ruta hacia la izquierda.

Si bien es un trayecto corto (70 kilómetros), puede volverse muy lento y tedioso. Es preferible evitar las horas pico en temporada alta, y armarse de paciencia si nos toca congestión.

Vamos a cruzar diversos caminos, en su gran mayoría con tranqueras. Toda la zona pertenece a familias Patricias y a la aristocracia porteña.

La primer entrada importante es la de la Bahía Huemul, sobre la mano izquierda. Luego nos acercamos al Paso Coihue, donde bordeamos el lado oriental del lago Nahuel Huapi. Ya podemos empezar a ver hospedajes desperdigados al costado de la ruta.

El entorno se va poniendo cada vez mas atractivo. Cruzamos la seccional de guardaparques sobre la mano derecha, diversos arroyos, campings, y un puesto policial.

Cruzamos el barrio cerrado Muelle de Piedra, y llegamos a Bahía Manzano.

La localidad se encuentra alrededor de la ruta. Cuidado con la gente que cruza la ruta a pie.

Prácticamente al lado de Bahía Manzano se encuentra el Country Club Cumelén, primer country del país.

Sobre la mano derecha se encuentra el acceso al Cerro Bayo, prácticamente en la entrada de Villa La Angostura.

La ruta se convierte en una avenida comercial, con boulevard, donde el tráfico suele ir a paso de hombre, sin importar el día ni la hora.

Donde finaliza el boulevard, la ruta gira hacia el norte y empieza a alejarse del centro hasta llegar al río Correntoso y salir definitivamente de la ciudad.

Desde el río Correntoso hasta San Martín de los Andes, la ruta 40 es conocida como «el camino de los 7 lagos».

Sin dudas, se trata del tramo mas famoso de toda la ruta, abarrotada de turistas, mochileros, ciclistas, infraestructura de todo tipo, alojamientos y proveedurías.

Sobre el turismo podemos hablar en otra ocasión, por lo que vamos a enfocarnos netamente en la ruta. Inevitablemente, es un tramo que puede ser peligroso. Mucha gente se distrae con el paisaje. Sea responsable. Se trata de una ruta nacional. Circulen a una velocidad moderada, ni despacio ni muy rápido. Si quieren detenerse, señalicen y háganse a un lado.

El primer desvío importante es hacia la izquierda, la ruta nacional 231 que nos lleva al paso fronterizo Cardenal Samoré.

Luego tenemos el ingreso al Lago Espejo Chico, sobre la misma mano.

Mas adelante, sobre la mano derecha, nace en subida la ruta provincial 65, de ripio, que nos lleva hasta Villa Traful. Lugar que me encanta por su tranquilidad y entorno.

Siguiendo el camino cruzamos una variedad de ríos y arroyos, siempre con vistas a los distintos lagos, hasta llegar al cruce con la ruta provincial 63 que nos lleva a Villa Lago Meliquina.

El siguiente cruce es la ruta provincial 19, que nos lleva al cerro Chapelco y finalmente a San Martín de los Andes por la montaña. La ruta 40 continúa hacia el lago Lácar, el cual bordea al pasar el acceso a Quila Quina (ruta 108).

Finalmente, ingresamos a San Martín de los Andes, donde la ruta 40 se convierte en una avenida (General Roca) y cruza la ciudad de punta a punta.

Para muchos, este trayecto de la ruta es todo un viaje por sí solo. Yo creo que merece un capítulo aparte para poder explicarlo mejor.

Los poco más de 40 kilómetros que separan las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes (conocidas popularmente como San Martín y Junín) suelen ser lentos y muy transitados.

La única vinculación directa es la ruta 40, pudiendo ir también a través de las montañas por la ruta provincial 62 en un camino montañoso lento, de ripio y de casi el doble de distancia.

La mitad del trayecto es urbano, por lo que la velocidad es lenta y con mucho movimiento. Pasando Vega Maipú y Bazan, las distancias se alargan. Pasamos el Country – Golf Chapelco, algunos otros barrios cerrados, y llegamos al aeropuerto de Chapelco.

Recién ahí la ruta se descongestiona (aunque no tanto en verano) y circulamos un poco mas libremente. Pasamos el cruce de la ruta provincial 49, algunos ríos y arroyos y llegamos finalmente al río Curruhué, donde empieza el ejido urbano de Junín.

La ruta 40 se convierte en avenida, y en linea recta cruzamos la ciudad de Junín de los Andes de sur a norte.

Saliendo desde el centro de Junín de los Andes, la ruta 40 cruza el Regimiento de Infantería de Montaña 26 del Ejército, la ruta provincial 61 que nos lleva a la entrada sur del Parque Nacional Lanin, y el río Chimehuin. Finalmente llegamos al triángulo donde se encuentra vialidad, la policía caminera y la salida hacia la ruta provincial 23.

Hacia la derecha, en sentido suroeste (si, volvemos en cierta forma «para atrás») continúa la traza de la ruta 40 hasta cruzarse con el viejo camino, actual ruta nacional 234.

El paisaje va cambiando, y vamos dejando atrás esos bosques inmensos para adentrarnos en la estepa, con arboles cada vez mas pequeños y un paisaje poco a poco mas desértico.

En verano, especialmente los fines de semana, la ruta puede verse abarrotada por los neuquinos que viajan a pasar el fin de semana en la zona. Llegamos al puente «La Rinconada», de una sola mano, que cruza el río Collón Cura. Podemos ver la obra del nuevo puente, que se encuentra detenida hace rato, sin planes realistas de finalizarse.

A poco de cruzar el puente, la ruta 40 dobla hacia la izquierda en el cruce con la ruta 234. Cuidado al entrar y salir, principalmente si hay baja visibilidad.

Unión de las trazas

Desde este punto la ruta 40 vuelve a ser la misma que antes de ser desviada del valle encantado hacia 7 lagos.

La ruta empieza a subir poco a poco, hasta convertirse en una llanura rodeada de montañas muy llamativas, sin picos, amesetadas. Nos adentramos en la Pampa de San Ignacio, donde la ruta se vuelve una recta eterna. Solo los arbustos y arboles plantados en la Estancia San Ignacio alteran el paisaje.

30 kilómetros mas adelante, la ruta vuelve a ondularse poco a poco. Cruzamos la estancia Catan Lil, llamativa por sus álamos patagónicos plantados a la vera de la ruta. Más adelante vemos el cruce con la ruta provincial 24 y su estación de servicio abandonada.

Poco hay para decir del tramo siguiente. A 50 kilómetros cruzamos una hermosa escuela rural sobre la mano izquierda, la ruta provincial 47 que nos lleva a Piedra del Águila. Algunas rutas secundarias, alambrados de estancias (prácticamente todo alambrado).

Llegamos a la ruta provincial 46, que nos lleva al Parque Nacional Laguna Blanca. Ahí mismo se encuentra el aeropuerto de Zapala. Sin desvíos, la ruta nos lleva hasta la primer rotonda, ya dentro de la ciudad.

A pesar de no ser un trecho muy largo ni extremo de la ruta 40, todo este trayecto, especialmente desde el cruce con la ruta 234 hasta Zapala, es muy poco transitado. Los celulares no suelen tener buena cobertura, por lo que se recomienda hacerlo descansados y extremando los cuidados.

Zapala es un verdadero nudo de rutas, cruzandose dos de los caminos mas importantes de la provincia: La ruta nacional 40 y la ruta nacional 22.

Debido a la necesidad de reponer energías, los supermercados, alojamientos y estaciones de servicio, el ingreso a la ciudad es casi obligatorio. Si optamos por no hacerlo, en la primer rotonda podemos tomar la tercer salida (es complejo de explicar, pero sería la salida hacia la izquierda), bordear un tramo chico de la ciudad hasta estar nuevamente en la ruta.

En una recta perfecta, con banquina asfaltada, llegamos a la rotonda del Parque Industrial Zapala y el autódromo.

En caso de haber ingresado hasta el norte de la ciudad, se puede utilizar el «Acceso Fortabat» y su continuación para salir a la misma rotonda.

A través de una ruta llana llegamos al arroyo Covunco, junto al cruce con la ruta provincial 3, que nos lleva a la localidad de Mariano Moreno y a la Villa Militar Covunco Centro. Esta villa militar, perteneciente al Ejército Argentino, se encuentra en el cruce de la ruta provincial 14, antigua ruta 40 hacia Bajada del Agrio. Es una visita recomendable, ya que se trata del primer asentamiento militar permanente de la Patagonia Argentina, en el año 1937.

Seguimos. Alternando largas rectas con ascensos y descensos, y casi siempre mucho viento, llegamos a la localidad de Las Lajas. La puerta de entrada a la ciudad es una estación de servicio YPF.

Atención!

Si seguimos derecho, ingresamos a la ruta nacional 242, que nos lleva a la ruta provincial 21 y el paso fronterizo Pino Hachado. Debemos doblar a la derecha, hacia el centro de Las Lajas. En el centro, la ruta se convierte en una avenida con boulevard, teniendo que salir en el hospital provincial. Los carteles señalizan sin problemas todo el camino.

Cruzamos a través del puente y seguimos por la ruta, bordeando el río Agrio hasta la ruta provincial 14 (ex ruta 40, de ripio), que nos lleva a Bajada del Agrio. El puente que cruza el río, si seguimos este camino, es de mano única y hecho en madera. Restos de una antigua ruta 40 mucho mas dura que la actual.

Sin mucho que decir, la ruta sigue hacia el norte en linea recta. Pero a aproximadamente 18 kilómetros del cruce anterior, tenemos la entrada a la ruta provincial 31, donde unos carteles nos llaman poderosamente la atención.

Sobre la ruta provincial 31, o siendo estrictos sobre la ruta provincial 33, en la provincia de Neuquén, nos encontramos con la polémica «Base Científica China».

Fuertemente custodiada, imposible de acceder, va camino a convertirse en un mito como el Área 51 estadounidense. Nadie trabaja en el lugar, nadie conoce a nadie que trabaje ahí, y los carteles en un idioma extremadamente poco usual en nuestro país alimentan el misterio.

Un pequeño alto en el viaje por la ruta 40 que probablemente les llame la atención.

No hay mas puntos llamativos en el trayecto. Cruzamos el acceso sur de la ruta provincial 9, luego ruta provincial 4 y finalmente ruta provincial 29, todas de ripio.

Finalmente nos acercamos a la localidad de Chos Malal. Primero pasando el aeropuerto, después la ruta provincial 6 que nos lleva al paso fronterizo Pichachen. Finalmente, cruzamos el río Neuquén y arribamos a la localidad de Chos Malal, la ciudad más importante de la región.

La ruta 40 no cruza la localidad de Chos Malal al medio, como en tantos otros lugares de la Patagonia, sino que la esquiva de forma elevada, regalándonos una hermosa vista del entorno y la ciudad debajo.

Ya del otro lado, el camino empieza a subir, siempre con la majestuosidad de la cordillera a la vista. Cruzamos el acceso a la ruta provincial 2, que nos lleva a la base del Volcán Tromen a través de la ruta provincial 37, siempre por ripio.

El resto del camino alterna tramos rectos con curvas pronunciadas. No hay que confiarse, especialmente en temperaturas bajas, ya que las elevaciones alrededor de la ruta generan sombra, por lo que se forma hielo. En invierno suele ser menos peligroso que en otoño o principio de primavera, porque la nieve genera inevitablemente consciencia y velocidades menores. Cuidado.

Cruzamos la ruta provincial 7 que nos lleva a Añelo (región del renombrado yacimiento Vaca Muerta), luego la ruta provincial 6, que nos lleva a Rincón de los Sauces.

Desde ahí, la ruta 40 siempre pintoresca, bordeando el Tromen, nos deja en Buta Ranquil. El poblado es pequeño pero las vistas son imponentes. Hay diversos alojamientos en la zona, muy frecuentados por trabajadores de la zona.

Sin mayores hitos, visualizando por momentos el Río Colorado, que corre paralelo a la ruta 40 (o a decir verdad, la ruta 40 transcurre paralela al río), vamos en leve ascenso hasta el cruce con la ruta 53. Este camino nos lleva hacia el Cerro Bayo y la cara norte del Volcán Domuyo.

Pasos mas adelante nos encontramos con la última localidad patagónica, Barrancas, prácticamente en el limite con la provincia de Mendoza.

Partiendo desde Barrancas, solo nos resta el puesto de la policía provincial y la última estación de servicio con combustible barato para abandonar definitivamente la Patagonia.

La ruta cruza por asfalto el río Barrancas y cruza la frontera ingresando a la provincia de Mendoza, comienzo de la región de Cuyo.

Saliendo desde Cabo Vírgenes, sin mayores desvíos, estamos hablando de casi 3.000 kilómetros hasta este punto. Que ganas de volver a hacerlo.

Claro está que estamos muy lejos de terminar. Apenas hemos recorrido la mitad del camino.

Aún nos queda cruzar Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán,  Salta y Jujuy.

Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros, con el punto mas alto de la ruta (en el Abra del Acay) y caminos aún más desolados que los recorridos en el extremo sur.

Se trata de una aventura única, de la que muy pocos pueden decir que la han hecho de punta a punta en un viaje.

Lo más importante es no apurarnos, y hacerla a nuestro ritmo. Podemos vernos tentados de acelerar y sumar kilómetros, pero a fin de cuentas no es la idea.

Los desvíos suelen ser igual o mas espectaculares que la ruta 40 en sí misma. A fin de cuentas, se trata de una ruta, un camino transversal de nuestra Argentina para conectar puntos.

Eso ha sido todo. Como bien ya saben, cuídense, que el camino es largo y hay que recorrerlo todo.

Espero que les sirva y los espero en los comentarios. Buenas rutas.

Para ir de forma directa de Buenos Aires a Bariloche, el camino mas corto es a través de la ruta nacional 5, que nace en Luján, oeste del conurbano bonaerense.

Por lo tanto, partiendo desde la capital federal, o de cualquier parte del conurbano, tenemos que buscar el Acceso Oeste.

Si venimos desde el sudeste, lo ideal es subir a la autopista Buenos Aires – La Plata, autopista 25 de Mayo y seguir hacia Lujan en el cruce con la General Paz.

Si venimos del sudoeste, Camino Negro, General Paz y empalmar el Acceso Oeste.

Desde el oeste es más simple. Todos en el oeste conocemos el acceso, por lo que debemos buscar la forma ideal, ya sea General Paz, Ruta 4 (camino de cintura) o alguna ruta/avenida del conurbano y subir a la autopista.

Si venimos de la zona norte, las mejores opciones son la General Paz o ruta 4 (camino de cintura). Mas afuera de la capital federal, Camino del Buen Ayre, o alguna de las rutas provinciales (23, 24, 25). Sino finalmente la ruta 6, ideal desde Pilar, Escobar, y más afuera en los kilómetros de la Panamericana.

Sea cual fuere la opción, siempre terminaremos sobre el Acceso Oeste mirando hacia Mendoza. Por lo tanto, debemos tomar la bajada del kilómetro 61 del Acceso Oeste: Lujan – Ruta 5, en la cual haremos un rulo y cruzaremos el Acceso Oeste hacia la izquierda.

La ruta nacional 5 nace en Lujan y termina en Santa Rosa, La Pampa, por lo que debemos recorrerla en toda su extensión.

Desde su nacimiento en el cruce con la ruta 7 en Luján, la ruta 5 es una autopista de doble carril, bien señalizada y en buen estado durante 35 kilómetros.  La rotonda de acceso a Mercedes representa el final de la autopista y el comienzo de la ruta de un carril por mano.

No hace muchos años que se inauguró el último tramo que faltaba (que estuvo paralizado durante mucho tiempo) para esquivar el viejo puente de una sola mano sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento.

Es sobre ese tramo de ruta donde Norberto Pappo Napolitano tuvo el accidente fatal junto a su hijo, aquella noche del 25 de febrero del 2005.

Muchos pueblos y algunas ciudades importantes cruzan la ruta nacional 5. Sin embargo, en ningún caso la ruta deja de ser ruta. Por lo tanto, si bien la velocidad es urbana (normalmente 60 kilómetros por hora), no hay desvíos o posibilidades de perdernos. Es siempre derecho.

Todas las ciudades tienen estaciones de servicio, en general importantes, a la vera de la ruta.

Las grandes ciudades que cruzan la ruta 5 y la altura en la ruta son:

• Lujan: Kilómetro 62.
• Mercedes: Kilómetro 97.
• Chivilcoy: Kilómetro 159.
• Alberti: Kilómetro 189.
• Bragado: Kilómetro 210.
• 9 de Julio: Kilómetro 264.
• Carlos Casares: Kilómetro 313.
• Pehuajó: Kilómetro 364.
• Trenque Lauquen: Kilómetro 445.
• Santa Rosa: Kilómetro 607.

A poco de ingresar a la ciudad de Santa Rosa, nos encontramos con un pequeño boulevard y un semáforo, donde podemos ingresar a la avenida de circunvalación de la ciudad.

La circunvalación es una avenida de dos carriles, iluminada y con una separación física de por medio. es difícil no verla.

Doblamos hacia la izquierda, y luego de varios semáforos llegamos a la rotonda con el cruce de la ruta 35.

En la rotonda debemos tomar la cuarta salida (ruta 35 sentido sur).

A un kilómetro aproximadamente, sobre la mano derecha, hay una estación de servicio YPF lo suficientemente grande como para no pasarla desapercibido. Suele ser una buena opción para cargar combustible, evitando ingresar a la ciudad.

De a poco aparecen algunas subidas y bajadas muy interesantes, en esa recta eterna que es la ruta 35. Seguiremos sin desviarnos hasta el cruce con la ruta 152, donde hay una YPF y un puesto policial. Ahí iremos hacia la derecha, con rumbo a General Acha.

Desde Santa Rosa hasta General Acha hay poco más de 100 kilómetros.

La pequeña localidad de General Acha es el punto de bifurcación de las rutas que van desde Buenos Aires a Bariloche.

Muchos recomiendan cargar combustible en este punto, algo que honestamente jamás he hecho. Cargando en Santa Rosa es más que suficiente (en mi auto, por supuesto) para llegar hasta la próxima estación de servicio.

La situación es la siguiente: 40 kilómetros mas adelante, siguiendo por la ruta 152, nos encontramos con dos posibles caminos. Podemos continuar por la ruta 152 hacia el sur, o  hacia el oeste por la ruta 143. La segunda opción nos obliga a realizar el cruce del desierto.

Veamos las distintas opciones.

Sin lugar a dudas, mi camino preferido. Tomando la salida hacia la derecha, continuamos por la ruta 143 hasta la localidad de Cacharramendi, donde luego de cruzar el pueblo se transforma en la ruta provincial 20 (la ruta 143, de ripio, se va hacia el norte de la provincia, podemos ver el cruce sobre la mano derecha).

La ruta provincial 20, conocida como «el cruce del desierto» o «conquista del desierto», es un camino de casi 200 kilómetros prácticamente sin curvas en su recorrido, completamente llano y con una sola localidad en el medio, La Reforma.

La ruta suele ser soporífera para muchos conductores. Varios carteles nos alertan de algo que debería ser ley en cualquier camino: si tiene sueño, pare y descanse. Como recordatorio, varios vehículos accidentados fueron dejados a la vera del camino.

Prefiero este camino debido a que tiene mucho menos tráfico que la otra opción, y se encuentra en mejor estado.

La recta interminable termina en un importante cruce, donde tomaremos la ruta nacional 151 hacia el sur. Ahí mismo se encuentra una estación de servicio y el hotel «Cruce del Desierto».

Ahí mismo nos encontramos con el control zoofitosanitario de Senasa y a unos pocos kilómetros, bordeando el Río Colorado, la YPF – ACA y la rotonda de acceso a 25 de Mayo. La primer salida nos lleva al puente sobre el río, frontera con Río Negro.

La ruta 151 bordea el Río Colorado sobre su margen oeste, pasando por Catriel, sin otra localidad hasta llegar a Coronel Vidal, en las puertas de entrada al área de Neuquén – Cipoletti.

Durante este tramo, el horizonte se llena de cigueñas extractoras de petroleo, que tiñen el paisaje desértico de esta zona de la provincia. Podemos ver muchos accesos a pozos gasíferos y petroleros.

A llegar a la rotonda de Barda del Medio, tenemos dos caminos posibles. Tomar la ruta 151 hacia Cipoletti, para incorporarnos a la circunvalación, o seguir hasta la ruta 22 y cruzar Neuquén por medio de la ruta/avenida principal. Esta es la opción mas transitada y menos recomendada.

El camino es simple, todo derecho. En la rotonda de circunvalación, cruzar el puente nuevo y seguir hasta empalmar la ruta nacional 22. Sino, seguir hasta Cipoletti, donde tomamos la primer salida y cruzamos el límite provincial. En hora pico este camino suele ir a paso de hombre, ya que es la principal vía de comunicación entre Cipoletti y Neuquén capital.

O tomar la ruta provincial 7, cruzar el Dique Ballester, y tomar la circunvalación de la ciudad. Esta es la opción mas recomendable y la que sin dudas tomo cada vez que voy de Buenos Aires a Bariloche.

Tomando la primer salida de la rotonda de Barda del Medio, nos encontramos rápidamente con una «S» para evitar que los camiones circulen por esa ruta. Pocos metros más adelante, el semáforo que nos habilita a cruzar el dique, ya que el ancho no permite el paso de dos vehículos al mismo tiempo.

La ruta discurre entre chacras y pequeñas estancias, con pequeños poblados desperdigados en la periferia mas lejana de Neuquén.

Cuando llegamos a la rotonda de acceso a Centenario, la ruta se convierte en una autovía con mucho tráfico, pero que nos permite circular de formas más o menos fluida.

Conexión hacia Tercer puente – Senillosa y conflicto con la habilitación

Hasta hace no mucho tiempo, la conexión con la circunvalación no estaba realizada, por lo que debíamos tomar la salida de la calle «Conquistadores del desierto» hasta la rotonda de acceso. Hoy podemos continuar por la autovía hasta la interconexión de la circunvalación y la ruta 7.

Habilitado sin terminar los rulos correspondiente, graves accidentes ocurrieron hasta que la obra estuvo finalizada. Sin embargo, muchos fueron los dirigentes que afirmaron que a pesar de los accidentes fue una buena decisión, porque alivianó el tránsito. En fin.

Tomando la salida hacia la derecha, ingresamos a la autovía de circunvalación. Siguiendo el asfalto, llegamos al rulo de empalme con la ruta nacional 22, donde tomamos la primer salida a la derecha y continuamos rumbo a Senillosa.

En caso de no querer realizar un tramo solitario y aburrido de nuestro territorio, en el cruce de rutas saliendo de General Acha debemos continuar por la ruta 152, hacia la izquierda.

Pasamos el acceso al Parque Nacional Lihué Calel y nos dirigimos al poblado de Puelches, donde arribamos al cruzar el puente de hierro (llamativo entre tanta estepa).

La ruta comienza a bordear el Lago La Amarga, hasta llegar a un nuevo cruce de rutas. En este caso tenemos dos opciones:

• Seguir derecho, cambiando hacia la ruta 232, cruzar Gobernador Duval e incorporarnos a la ruta 22 a la altura de Chelforo, donde debemos tomar hacia la derecha rumbo a Cipoletti – Neuquén.
• Doblar a la derecha, continuando por la ruta 152 en una larga recta hacia Casa de Piedra, donde cruzamos el dique e ingresamos a la provincia de Río Negro. Continuamos por la ruta provincial 6 hasta General Roca. En la rotonda tomamos la primer salida a la derecha y continuamos hacia Cipoletti – Neuquén.

Ambos caminos confluyen en este punto (ya sea tomando la ruta 22 antes o después), por lo que  seguimos hacia el oeste. Cruzamos el alto valle de Río Negro hasta la rotonda de acceso a Cipoletti. Por medio de la autovía tomamos la tercer salída. De ahí cruzamos el río Neuquén e ingresamos a la provincia y ciudad homónima.

En caso de elegir esta opción, continuamos por la ruta 22 todo derecho, cruzando la ciudad, literalmente, de punta a punta en una avenida con semáforos en cada esquina.

Poco más allá de Plottier, se unifica el camino con la circunvalación norte de la ciudad, por donde se incorporan a la ruta 22 los que vienen del cruce del desierto.

Partiendo desde el cruce de Circunvalación y la ruta 22, continuamos rumbo a Senillosa. Cruzamos la localidad y continuamos hasta la rotonda de Arroyito.

Este tramo, en obra desde hace ya muchos años, va siendo habilitado poco a poco. La idea es que sea una autovía desde Neuquén hasta Arroyito, hacia donde nos dirigimos y donde hay una bifurcación de rutas.

La ruta 22 continua su camino hacia Cutral Co, Zapala y Villa Pehuenia.

Nosotros continuamos por la ruta nacional 237 hacia El Chocón, la tierra de los dinosaurios. Bordeamos el Embalse Ramos Mexía, cruzamos Picún Leufú y bordeando el Río Limay llegamos a Piedra del Águila.

Piedra del Águila suele ser una parada de descanso habitual para muchos viajeros en su viaje de Buenos Aires a Bariloche, y con mucha razón.

El trayecto que separa Piedra del Águila con Bariloche es el único trayecto montañoso de todo el camino. Las vistas son impresionantes y es recomendable hacerlo de día. Por lo tanto, luego de manejar alrededor de 1400 kilómetros, es una buena opción tomarse un descanso.

Y Piedra del Águila es un lugar muy pintoresco para hacerlo. Buena infraestructura, un entorno más que atractivo, a una distancia razonable.

Los últimos 200 kilómetros del trayecto son el portal ideal a esta magnífica región de la Patagonia.

La ruta comienza a desnivelarse lentamente, a transitar entre tramos rocosos dinamitados, y empieza a ofrecernos paso a paso vistas con desniveles cada vez mayores.

Antes de llegar al puente Collon Cura nace la ruta 234, que nos lleva hacia Junín de los Andes.

No debemos desviarnos, por lo cual cruzamos el puente, cruzamos Alicurá e ingresamos en el montañoso tramo final.

No hay nada más que disfrutar el paisaje, hasta ingresar a los últimos kilómetros llanos, donde tenemos el desvío hacia Villa La Angostura, y el límite provincial con Río Negro.

Cruzamos el puente e ingresamos a la localidad de Dina Huapi, vecina a San Carlos de Bariloche.

Aquí nace otro recorrido mítico, la Línea Sur (ruta nacional 23) que corre junto al Tren Patagónico.

La ruta se convierte en la mítica Ruta 40. En la rotonda de acceso al aeropuerto debemos tomar la primer salida. Bordeando el Nahuel Huapi, cruzaremos la estación de tren, la terminal de micros y un mundo de gente…

Hasta visualizar la Catedral de Bariloche y el mítico Centro Cívico.

Bienvenidos a Bariloche.

El camino completo de forma resumida sería:

• Acceso Oeste hasta Luján.
• Ruta 5 hasta Santa Rosa, La Pampa.
• Ruta 35 y 152 hasta General Acha.
• Luego ruta 143 a Cacharramendi y provincial 20 (cruce del desierto) a 25 de Mayo.
• Ruta 151 a Catriel y Barda del Medio.
• Dique Ballester, ruta provincial 7 hasta circunvalación Neuquén capital.
• Circunvalación hasta ruta nacional 22.
• Ruta 22 a Arroyito y luego ruta 237 a El Chocón.
• Seguir por ruta 237 hasta Dina Huapi.
• Ruta 237 – Ruta 40 hasta Bariloche.

Esta sería, en mi opinión, la mejor ruta a Bariloche en auto.

Recopilamos algunas de las preguntas y respuestas sobre las dudas mas comunes que surgen a la hora de hacer el viaje de Buenos Aires a Bariloche por ruta.

Cualquier duda o consulta que tengan al respecto, los espero en los comentarios.

Buenas rutas!

Todavía están en sus casas, con la visa aprobada. Lo primero que tienen que hacer es buscar alojamiento. No entiendo cómo algunas personas se empiezan a preocupar por un millón de cosas antes. Busquen YA un alojamiento cercano a la fecha que vienen, donde puedan registrar el CPR. Sin alojamiento, no pueden pensar en trámites, vacaciones, ni trabajo.

Acá a todos (me incluyo) nos agarra pánico. Es muy sencillo de entender cómo es el sistema:

• En una casa pueden vivir X cantidad de personas.
• Una casa está habilitada para 2 personas, y una pareja decide alquilarte una habitación. No te podes registrar, porque ese domicilio no admite 3 personas.
• Una casa está habilitada para 4 personas, viven 2 y llegas con tu pareja. Podes registrarte, siempre y cuando los dueños NO RECIBAN UN BENEFICIO SOCIAL.
• ¿Cómo haces para saber todo esto? Muy fácil. Buscar alojamiento por internet y preguntar.

Aclaración para los que van al interior: En las Workaway normalmente pueden registrar domicilio ahí. Si no van a ciudades grandes, es probable que no sepan bien lo que es el CPR. Lo que tienen que hacer es preguntar estas cosas y si pueden registrar legalmente que viven ahí.

En nuestro caso, llegamos a Dinamarca con alojamiento con CPR desde el día 2. Podría haber sido desde el día 1, pero nos salían 200 euros más caro los vuelos desde Italia, así que vinimos un día antes como turistas a un hostel. Día 2 estábamos en el departamento, ya le habíamos avisado al dueño que necesitábamos registrar el CPR por mail y ese mismo día nos dio la carta firmada para iniciar los trámites.

Encontrar alojamiento en Copenhague, céntrico, sin muchas personas, barato, y poder registrar CPR es IMPOSIBLE. Cuanto más lejos, más barato, pero no siempre es así. Los precios están aclarados en los grupos de Facebook: 4000 dkk bien ubicado es un buen precio, por persona. Si, en dolares, comparado a un alquiler de Argentina es carísimo. Pero menos de eso, es muy difícil. Aunque los hay. Si son una pareja, un buen precio es alrededor de 6500 – 7000 dkk.

Airbnb es la forma más fácil y segura de alquilar, aunque también la más cara. Si no están registrados, pueden hacer clic acá y acceden a un descuento en su primera reserva.

La otra opción, como dije antes, es buscar en los grupos de Facebook, siendo el mas importante este. A pesar de que los precios son mejores que en Airbnb, tienen que contar (normalmente) con mínimo un mes, o hasta 2 meses de depósito.

La working holiday Dinamarca exige una serie de requisitos para poder empezar a trabajar, siendo el primero y mas importante el registrar el CPR.

Para registrar el CPR lo que necesitan es un contrato de alquiler, una nota firmada, o lo que sea que el dueño les de, con firma, fecha, documento y dirección, que diga que ustedes están alquilando ahí.

Con esa hoja, los papeles que llevaron desde Argentina, y pasaporte, se van a la International House.

El nuevo reglamento (no solo para la working holiday Dinamarca) indica que el tramite del CPR se debe iniciar de forma online. El link para cargar los datos y sacar el turno presencial es el siguiente.

• Sacar CPR online por primera vez con la visa working holiday Dinamarca

La casa tiene que tener sus lugares para registrarse disponibles. Si hay alguien registrado, y ustedes intentar registrarse en el mismo sitio, hay dos opciones: o desactivan a los que estaban, o no se la dan a ustedes.

Para que esto no pase se tienen que encargar los anteriores inquilinos, o el dueño. Por eso lo de «mudarse sin CPR» es todo un tema, del que ya voy a hablar mas adelante.

En caso de que el papel este mal, en la International House están los formularios correspondientes que tiene que llenar el dueño. En mi caso, y todos los que conozco, con una carta firmada o un contrato alcanzo.

Hacen la fila, llenan unos papeles, les hacen un par de preguntas, y les dicen que pongan su nombre en el buzón para que les llegue el correo. Eso es todo. Se terminó el misterio.

El correo les deja las cartas si su nombre esta en el buzón. Esto es un papel y cinta Scotch. Nombre y apellido.

Ahora tienen en mano una hoja que dice CPR en tramite. Ademas, les dan las indicaciones del medico que los va a atender, y a donde se tienen que dirigir. Esto es para cualquier inconveniente que tengan que ir a algún lugar.

Les va a llegar por correo la Yellow Card. Esta tarjeta es con la que van a poder atenderse, y deben tenerla encima. Ademas, les sirve como comprobante de que están legalmente en Dinamarca, por lo que pueden circular por la calle con su pasaporte y esta tarjeta.

PERO ATENCIÓN, NO SIGNIFICA QUE YA ESTÉN CON TODO EN REGLA.

La visa Working Holiday Dinamarca ya empezó a correr para ustedes, pero no por eso están legalmente instalados en el país. Para terminar de «activarla» en cierta forma, tienen que tener documento. Por eso, es importante que vayan a registrar sus datos biométricos.

Sacan turno online, que se puede sacar para el día siguiente si no hay mucha gente. Van a que les saquen una foto y les tomen las huellas digitales. Les dan otro papel en tramite, y en 20 días aproximadamente les llega a sus casas los DNI daneses, mas conocidos como Pink o Red Card.

Ahora si, legalmente están en Dinamarca y ya pueden vagar libremente por un año.

Una vez finalizado los trámites empiezan los otros «trámites» para poder vivir. El orden lo puse en cuanto a necesidad real, y no a comodidad o conveniencia. Lo que les recomiendo es que a esta altura ya tengan una bicicleta, porque sino van a haber gastado mucha plata en transporte público.

Esto podría ser incluido antes, o no. Pero sin teléfono celular danes no pueden hacer prácticamente nada. Necesitan un numero habilitado, y la opción mas fácil y barata es Lycamobile. Van a cualquier kiosco con la publicidad y le piden un Chip gratis de Lyca. Les dan un sobre GRATIS.

Después van a un supermercado, y en la caja cuando van a pagar compran las tarjetas de Lyca. recomiendo de 100 dkk. Les van a dar un ticket con un código. El teléfono ya esta habilitado, y ya pueden poner en su CV un numero danes. Cargan el saldo, y desde la pagina web de Lyca pueden comprar con su saldo el plan que quieran. Yo personalmente compro solo datos. Las llamadas y sms entre Lyca son gratis, y si eventualmente tengo que llamar a otro lado, lo pago.

SIN NUMERO DANES NO LOS CONTACTAN PARA UN TRABAJO, NUNCA. NO HAY EXCEPCIÓN.

Hay infinidad de hilos que hablan sobre el tema. Y hay experiencias de todo tipo. No voy a opinar sobre todos esos casos, ya que son igual de validos que el mio. Me limito a contarles mi experiencia.

Llegamos en Marzo. En 10 días, Daiana consiguió trabajo. A los 20 días conseguí yo. De hecho, ella empezó sin que le haya llegado la Yellow Card. Yo empece con la Yellow pero sin la Pink/Red.

Va en cuestión de suerte. A ambos nos contactaron por mail. No llevamos ni un solo CV en mano a NINGÚN lado.

El CV tiene que ser si o si de una sola pagina, y tiene que decir arriba de todo el puesto para el que califican. Al enviarlo por mail, el texto tiene que ser el típico «creo que con mi experiencia soy apto para lo que buscan y me encantaría trabajar con ustedes». Y adjuntar su CV.

Es importante aclarar que saquen absolutamente todo lo que nada tiene que ver con el puesto al que aplican. Si tienen un titulo profesional, lo mencionan, al igual que sus experiencias laborales, sin ahondar en detalles. Principalmente si van para Dishwasher, ser ingeniero en petroleo y haber laburado 5 años en Arabia no es una buena carta de presentación. Automáticamente los descartan por sobre calificados.

Con el curriculum en ingles, con foto, celular danes, y aclarando a que puesto quieren calificar, empieza la repartida general.

De ahí en mas, esperar. Por lo general si en una semana no les contestaron, pueden dar por perdido el mail y que de ese lugar ya no los van a llamar. Aunque obviamente hay excepciones.

Si bien ya conseguiste un trabajo, todavía no terminaste todos los tramites, te quedan dos cosas importantes.

Primer tramite

La primera es ir con tu contrato, tu pasaporte y tu CPR (tarjetas o papel) al banco. Si estas en Copenhague, Danske Bank de Norreport, donde te atienden de 10 y sin vueltas.

Le explicas que querés abrir tu cuenta para cobrar el sueldo, te piden tus papeles de residencia legal y contrato de trabajo. Si sos menor de 28 años es gratis. Te pueden hacer todo en el día, o pedirte que vuelvas en un par de días. Da lo mismo. En el momento que sea, te hacen firmar y te mandan la tarjeta de débito a tu casa.

Segundo tramite

Antes, o después de eso, tenes que ir a la International House con tu contrato. Llenas el formulario que hay en la recepción que dice SKAT Foreigners. Llenas el papel, y sacas numero. Te llaman, te completan todos los datos, y te dicen que vas a pagar el 36% de impuestos. Si te dicen que vas a pagar mas, sentite afortunado, tenes un GRAN sueldo.

Te dan un comprobante, y los datos por si tenes que hacer un descargo frente al SKAT (el mas común es que trabajes a mas de 24 km. de donde vivís y te hagan una bonificación de impuestos por los gastos de transporte).

Ya con eso, terminaste los trámites.

Por correo, con todo esto hecho, te va a llegar el NemID. Es idéntico a una tarjeta de coordenadas, que te piden para entrar al Home Banking y para hacer tramites online. Cambiar el domicilio, reclamos o consultas al SKAT, todo necesita NemID. También te sirve para pedir online los antecedentes penales.

Esa palabra tétrica, que nos saca de quicio cuando nos agregan nuevos términos entre tanta lengua extranjera. No es ni mas ni menos que su cuenta principal. Si se hicieron una sola cuenta, quédense tranquilos, esa es su NEMKONTO. Ahí les va a llegar todo lo que el estado les devuelva y demás. También les van a depositar su sueldo.

Dicho todo esto, ya son residentes extranjeros, con trabajo, casita y aburridos.

Toda esa información que necesitas, que no tiene nada que ver con tramites y demás, esta acá.

Todo el mundo en la ciudad se mueve en bicicletas, con frío, con lluvia, con sol. Siempre. El transporte publico es muy caro, por lo que es una buena idea comprar una. Nuevas son muy costosas, y no siempre justifica. Pueden conseguir usadas a buen precio, en Facebook hay varias paginas. Esta es una, o esta otra.. Los servicios de bicicletería son muy caros, por lo que si una bici tiene cosas que hacerle, desestimenla. Las bici sendas por lo general son de mano única. A la noche es obligatorio andar con luces. Sino, multa.

El boleto es único, por tiempo y zonas. Dependiendo a donde quieran ir va a ser el precio. El mínimo es de 2 zonas, que les permite recorrer el centro y alrededores. De Kastrup al centro son 4 zonas. El boleto mínimo son 24 dkk. Para todos los medios de transporte es el mismo boleto, es decir, si sacaron para 4 zonas, pueden tomarse tren y colectivo, mientras no se pasen del tiempo.

Si ya están instalados, y van a usar el transporte publico, lo conveniente es sacar la tarjeta Rejsekort, o el pase mensual. Esto va a depender pura y exclusivamente de que cantidad de veces lo usen. Por lo general, no conviene el pase mensual a menos que lo usen todos los días. Pero la Rejsekort, aunque sea anónima, es necesaria, ya que el precio se reduce drasticamente.

En las lineas S-Tog se puede subir la bicicleta gratuitamente en los furgones. La única excepción es la estación de Norreport en hora pico. En los trenes de media y larga distancia la bicicleta paga un boleto aparte. Lo mismo corre para el metro (subte).

Los supermercados se dividen en dos grandes grupos, los caros y baratos.

Encabezados con los Irma, los supermercados caros son todos aquellos donde difícilmente vayan a comprar algo alguna vez. Todos los productos tienen precios altísimos, los locales son muy lindos y llamativos, y se consiguen cosas no tan populares.

Los supermercados baratos, encabezados de igual a igual con el Netto y Fakta, no tienen locales tan llamativos ni decorados. Se consigue de todo, pero lo normal, común y corriente. Difícilmente encuentren dulce de leche, por ejemplo. Pero los precios son mucho mas accesibles. Ademas suelen poner en oferta muchas cosas, y las ofertas son en serio OFERTAS. Las cosas salen menos del 50%, y a la semana vuelve al precio normal.

Los otros supermercados que frecuento son el Lidl y el Fotex. El Lidl porque me acompaña desde los inicios ya que es una cadena alemana presente en varios países. Sus precios son muy competitivos siempre, al mismo nivel que el Netto y Fakta, solo que hay menos locales. El Fotex tiene la mayor cantidad, calidad y variedad de carnes y pescados. Entre por curiosidad y le vengo dejando mi vida y obra a las piezas enteras de bondiola (34 dkk el kg). Aclaración: fui el otro día y estaba 45 dkk. Suelen vender carne argentina, aunque el precio es un poco elevado, por no decir exorbitante.

Frutas y verduras pueden recurrir a las diferentes ferias y locales. Por lo general atendidos por inmigrantes turcos, tienen una excelente calidad, variedad y precio.

No van a faltar los momentos durante la Working Holiday Dinamarca para que paseen por Copenhague.

Hay muchos lugares que ver por fuera del circuito turístico típico, los cuales se van presentando con el paso del tiempo.

Sin embargo, los puntos mas importantes, esos que a ningún turista les puede faltar, están muy bien detallados en el excelente post que hicieron los chicos de Viajandoexisto.

Acá pueden ver el itinerario sobre que ver en Copenhague.

Todas las dudas que vea que son comunes, las voy a ir agregando en este apartado. Así si tienen alguna consulta, pueden dejarla en los comentarios y las iré agregando acá. Espero que les sirva de ayuda y disfruten su Working Holiday Dinamarca.

Superado todo el tramiterío del CPR, la pregunta que todos se hacen es para mudarse a un lugar donde NO pueden registrar el CPR. Así que me parece importante aclarar como es esto. PODER, NO SE PUEDE. Básicamente lo que el gobierno les exige es que ustedes SIEMPRE tengan un domicilio registrado mientras trabajan en Dinamarca. Por supuesto, cuando finalizan la visa, lo que pueden hacer es transferir su domicilio a sus hogares, y quedarse un tiempo mas. El motivo que pueden esgrimir es que van a viajar por Europa, Asia, o Siberia Central. O cualquier otro lugar. En otras palabras, que van a hacer uso del «Holiday» de la visa que les extendieron. Esto tiene un montón de información al respecto acerca de tiempos y visados y demás, pero se que no es esa la pregunta que todos se hacen.

La solución incorrecta pero posible…

Dejando bien en claro que NO ES LO CORRECTO, lo que muchos hacen es dejar el CPR asociado a una dirección y mudarse a otra. Esto es posible, siempre y cuando la persona que los había alojado les permita tener la dirección ahí, Y NO HAYA NUEVOS INQUILINOS QUE SE QUIERAN REGISTRAR. Si nadie va a registrarse, no va a haber problema. Pero si llegan nuevos inquilinos, van a pasar dos cosas: O ellos no se pueden registrar, o los «desregistran» a ustedes. Por supuesto que si una persona pago un alquiler con CPR, y quiere registrarse, se lo tienen que permitir. El caso es que en la International House, contrastan toda la información, las personas que hay habitando, y demás. Por eso es sumamente importante aclararlo de entrada con el dueño si es posible quedarse o no registrado.

¿Y si no aviso nada…?

Si decidís irte, y no cambiar tu dirección ya que no tenes otra donde registrarte, y el dueño decide darte de baja, pasas a estar en infracción. Eso significa que si en 5 días no registras una nueva dirección, pasas a estar en FALTA, CON LA POSIBILIDAD DE QUE TE SUSPENDAN LA VISA.

Si realizan el cambio con mas de 5 días de diferencia, la multa es de 1000 dkk.

Por supuesto que esto es extremo, siempre pueden apelar que están viajando de vacaciones o lo que sea, pero ese argumento, si están trabajando, va a chocar con los informes del SKAT. Por eso, lo mejor, seria asegurarse, aunque sea caro, la posibilidad de alojar por mas tiempo CON CPR.

Para los extranjeros con una visa Working Holiday, Dinamarca brinda cursos de Danes gratuitos una vez obtenido el CPR. En la International House les suelen dar toda la información al respecto. Hay varias sedes, horarios y niveles. En mi caso después de averiguar, como mi intención no es intentar quedarme por mas de un año en Dinamarca, y el nivel alcanzado es realmente bajo, desistí. Pero hay gente que lo hizo, y esta haciendo, sin mayores inconvenientes. Si se puede decir «sin mayores inconvenientes» en un idioma mas difícil que el Alemán.

A la hora de presentarse para un trabajo, si deciden no ir a por dishwasher o housekeeping (aunque por ahí para esos puestos también se los piden) casi seguro les van a pedir los antecedentes penales. Pedir los antecedentes a Argentina es un tramite engorroso, que requiere alguien en el país que les pueda hacer el tramite personalmente, papeles firmados que se envían por correo y demás. Pero hay algo muchísimo mas sencillo: IR A LA POLICÍA.

Si tienen NemID (cosa que es difícil si aun no consiguieron un trabajo) lo pueden hacer online. Sino, ir hasta una dependencia policial (en Copenhague esta dentro de la estación central, y me revisaron para ver si tenía una bomba, fuera de joda) y pedir el Criminal Records. Llenan un formulario en ingles, le entregan su PASAPORTE y Yellow o Pink/Red card, y esperan. Les van a preguntar en que idioma lo quieren, si es para una entrevista lo necesitan en Danes. En 2 minutos se lo dan GRATUITO. Ya están listos para ir a la entrevista.

Cuando asumimos el costo de los alquileres de Dinamarca, cosa que cuesta y mucho, pensamos que necesitamos con urgencia un trabajo. Dependiendo la actividad que ejercías anteriormente, puede que te lleves una linda sorpresa. En mi caso, con un sueldo que con horas extra y mucho esfuerzo podía llegar a los mil dolares, me encontré en el paraíso.

Es importante aclarar que en Dinamarca no existe el SALARIO MÍNIMO. Por lo que los sueldos se pactan entre personas, aunque los sindicatos tienen injerencia al respecto, y esta bastante parejo el tema. Coincidiendo con todas las personas que hable el pago por hora no puede bajar de 110 dkk. A esto hay que restarle el 36% que nos retiene el SKAT. Lo normal es que por trabajar un día de semana, en horario normal, ese sea el valor mínimo. El máximo por supuesto que no tiene techo, pero un máximo normal sería 180 dkk. Por supuesto que un trabajo calificado gana mucho mas dinero. El salario promedio de Dinamarca es de mas de 4500 euros por mes. Es decir, 33500 dkk por mes. Si consideramos que la jornada normal y habitual es de 33 horas… mejor no hacer cuentas.

Esto lo aclaro para que sepan que ganar mas, es posible. Si trabajan de noche, el salario aumenta. Pero lo importante es que los números, a fin de cuenta, cierran. Si trabajan, sin matarse, es posible vivir y ahorrar un poco. Si consiguen un buen alquiler (que los hay) y un buen trabajo, pueden juntar MUCHA plata.

La working holiday Dinamarca tiene un plazo máximo de un año. Quedarse mas tiempo es muy difícil, pero no imposible Pero existen algunas posibilidades, por lo que pueden fijarse si califican a alguna:

• Casarse con un danes/danesa
• Tener un trabajo y un pasaporte europeo
• Casarse con alguien con pasaporte europeo y un excelente sueldo
• Tener un excelente sueldo ustedes (mínimo 34000 dkk por mes)
• Tener un trabajo que sea buscado en Dinamarca (acá va la lista)

Existe alguna que otra posibilidad, como ser emprendedor/inversor, pero creo que no amerita ahondar mas en el tema, ya que si económicamente tienen esa posibilidad, no habrían hecho la Working Holiday Dinamarca. Pero bueno, si les interesa saber aunque sea por curiosidad, aca estan todas las visas posibles.

En caso de tener una ciudadanía europea, residir legalmente en Dinamarca es distinto. No necesitan sacar una Working Holiday. Se mudan a un alojamiento donde puedan registrar su domicilio, y con su pasaporte (europeo, obviamente) buscan trabajo. Una vez conseguido el trabajo, van con el contrato de alquiler y de trabajo a la International House y les dan el CPR.

En caso de quedarse SIN TRABAJO, tienen 3 meses para encontrar otro. Luego, de ese tiempo, deben pedir una excepción por otros 3 meses mas. Si en 6 meses totales, no consiguen otro trabajo, se les da por vencida la residencia. Desconozco como es el procedimiento, ya que no se extraditan las personas dentro de la UE por no tener trabajo, pero el problema es como subsistís en uno de los países mas caros de Europa mas de 6 meses sin trabajo…

El foodsharing es básicamente un grupo de gente que se dedica a recolectar las frutas y verduras que los mercados desechan, ya que se encuentran muy maduras (no podridas) y tienen mercadería nueva para colocar en las góndolas. La realidad es que en muchos casos, el sobre stock y los elevados precios de los súper hacen que la gente, si no esta en perfectas condiciones, no lo compre.

El Dumpster diving ya es algo mas complejo, y que nunca he realizado así que no puedo dar muchos detalles. En resumen, se trata de buscar dentro de los tachos de basura las cosas que descartan los supermercados porque, por ejemplo, se vencen al día siguiente. Lo curioso es que en algunos casos, los motivos de descarte son mucho menos complejos, como por ejemplo que la etiqueta se encuentre dada vuelta, o que la caja se encuentre dañada. Hay gente que lo hace, yo por mi parte no puedo opinar al respecto, pero si alguno lo hizo, es bienvenido a contar su experiencia.

Para muchos, la working holiday Dinamarca es el primer acercamiento a esta realidad. Es por eso que decidí ampliar la información.

La realidad final es que Dinamarca es un país que no tiene grandes similitudes culturales con Argentina, ni con Latinoamérica. De hecho tampoco tiene una gran similitud con Europa, es parte de Escandinavia y ellos 5 son un mundo aparte. Pero a pesar de eso, si son gente hospitalaria y bien predispuesta.

Lo mas importante que creo que hay que aclarar, es que no es el paraíso en el mundo. Hay problemas sociales, hay robos, hay pobreza, hay suicidios, hay accidentes de transito. Por supuesto nada que ver a la triste realidad que nuestra tierra de origen nos tiene tan mal acostumbrados. Salir de noche es seguro, las mujeres pueden andar solas por la calle, las bicis no se atan a nada. Pero a veces, las cosas pasan.

Lo bueno es que ademas de la buena predisposición danesa, siempre va a haber un grupo de personas esperando para darle una mano a un compatriota. Gente como Casa Argentina DK que desinteresadamente brinda su apoyo a todos los que vienen, hacen que a veces, agobiados entre tantos tramites, podamos recibir una mano de un compatriota. O grupos como Argentina Working Holiday Dinamarca donde gente que vive hace años acá, algunos que estamos hace no tanto tiempo, y otros que recien llegan, cuentan sus experiencias, y ayudan a los recién llegados, o a los que están por venir.

Toda la información brindada es de mi propia autoría. No vendo algo que no viví. Actualmente me encuentro con la Working Holiday Dinamarca activa, viviendo en Copenhague. Por lo que a medida que surgen nuevas cosas, esta guía se va actualizando. Muchas gracias a todos, los espero en los comentarios.

Para sumar un poco mas de complejidad al asunto, si se mueven en auto van a tener que enfrentarse al estacionamiento.

Toda la facilidad que le dieron al sistema de peajes, se la quitaron al sistema de estacionamiento. Acá nuevamente debo hacer hincapié: Prohibido estacionar, implica prohibido. Donde no están las marcas para dejar el auto, esta prohibido. Si lo dejan, en menos de un minuto va a aparecer un policía y dejarles una jugosa multa. Ni hablar en doble fila.

Suiza no responde a unos lineamientos estrictos con los colores de estacionamiento. En lineas generales, el amarillo no nos permite estacionar y el blanco y azul si. Pero esto puede variar. El amarillo es usado por lo general para vehículos especiales, paradas de colectivos, discapacitados, y cosas así. El blanco suele ser ESTACIONAMIENTO LIBRE. Y el azul, estacionamiento medido.

Pudimos comprobar que esto no siempre se cumple, y la verdad que no descubrimos un patrón lógico de como funciona.

Los amarillos, en algunos casos, permiten estacionar autos particulares, aunque son bien claros sobre su función: una gran silla de ruedas, una mujer con panza, una cruz, la palabra BUS… En esos casos no se puede. Si no dice nada, hay que ver los carteles.

Con los colores blancos y azules hemos visto varios casos. Por lo general, el azul tiende a ser ESTACIONAMIENTO MEDIDO SIEMPRE. Esto no significa necesariamente que sea pago. Puede ser que permitan estacionar un máximo de 2 horas, por ejemplo. Y para eso se necesita el disco horario. O puede ser con parquímetro, en el cual tienen un tiempo máximo de estacionamiento, por el que hay que pagar.

En algunos casos, con parquímetro las lineas son blancas. Pero en esos casos es distinto el sistema. Paso a explicarlo con lujo de detalles.

Al llegar, van a ver que los lugares tienen un número al lado.

Se estacionan en ese lugar, y se acercan al parquímetro mas próximo.

Al tocar el lugar en el que se estacionaron, tienen dos opciones: Que el número sea positivo o negativo.

Si está en negativo, significa que hace tanto tiempo se venció el tiempo de estacionamiento de la ultima persona que estuvo. Pero si está en positivo, significa que todavía resta tiempo del ultimo auto que se estacionó.

En ese caso: ESTACIONAMIENTO GRATIS.  Hasta que se termine ese tiempo, obviamente.

Lo que tienen que hacer en ese caso, es agregarle mas plata para aumentar el tiempo. Las indicaciones son bastante claras.

Mirar bien: algunas maquinas aceptan solo Francos, otras también Euros.

También, por supuesto, hay lugares de estacionamiento de color blanco que son libres.

Si van a quedarse todo el día, les conviene llevarlo a un estacionamiento cubierto. Por lo general la tarifa de estadía no llega a los 10 euros mientras que el parquímetro puede llegar a 3 euros la hora. Pero eso es cuestión de cada uno.

Lo único que no tienen que hacer, bajo ningún concepto, es poner el disco horario con una hora mas adelante de la que llegaron. Es muy común que haya controles permanentes, y cuando los ven a 200 metros que estacionaron, van muy tranquilos a ver que hora pusieron.

ATENCIÓN:

Existe la posibilidad de que tengan que colocar el disco horario en supermercados, shopping, y cualquier tipo de zona comercial. Esto suele ocurrir para que no queden los autos estacionados dentro de los locales y la gente andando por la calle. Siempre esta bien indicado. En caso de no cumplirse, la grúa los retira.

Hacer calles en lugares donde antiguamente pasaban carros, mulas, o personas en fila india, es una tarea cuanto menos compleja. Suiza no fue la excepción. A pesar de tener una población extremadamente chica en comparación a otros países, tiene zonas donde no pudieron hacer las calles como hubieran querido.

Los centros históricos de casi todos los pueblos y ciudades están limitados al transito. Aunque en una gran mayoría uno puede estacionarse a muy pocos metros, en algunos casos gratis, en otros pago. Los autos pueden circular casi siempre por encima de las vías de la red de tranvías. También sobre las bici sendas, en los casos que sean de linea intermitente amarilla. Cuando son de trazo continuo, NO. Por supuesto que cuando hay bicicletas, tampoco. Eso es porque las calles que son angostas permiten que los autos en ambos sentidos puedan pasar. Si hay bicicletas, la única opción es frenar.

Para girar, muchas veces las bici sendas quedan en el medio. En esos casos, uno puede pisar las bici sendas para doblar, pero SIEMPRE tiene prioridad la bicicleta.

Después no hay otras señales de transito fuera de lo normal.

Las velocidades es uno de los temas mas difíciles de interpretar en Suiza, aunque después de un tiempo uno se acostumbra.

• La máxima en autopistas es de 120 km/h.
• En las rutas rurales es 80 km/h.
• En las ciudades es 50km/h.

Dentro de los túneles la máxima nunca suele superar los 100 km/h. Mas bien suele ser de 80 km/h. Antes de entrar indica claramente la velocidad. A 50 metros de la boca del túnel están las foto multas en todos los carriles.

Suele haber restricciones a velocidades mas bajas, aunque siempre están indicadas.

En la mayor parte de los tramos, los carteles son «móviles». Escriben la velocidad en base al transito, a que hay adelante, al clima, la posibilidad de hielo. En fin, en base a un montón de cosas, para prevenir accidentes, las velocidades varían. Por eso hay que estar atento. Es muy probable que la autopista que ayer era máxima 100 km/h hoy sea a 60 km/h. Y no solo que los radares funcionan. Muy probablemente hay policías en algún lado, ya que no fue un capricho: por algo bajaron la velocidad. De mas esta volver a aclarar: todo el mundo va a respetar esa velocidad.

Nuestro primer encuentro con la Policía Suiza fue así. Volviendo de San Bernardino hacia Lugano, veníamos muy cómodos cuando vimos que en la entrada a un túnel (de 2 km aproximadamente, túnel «normal» para los tamaños Suizos) la máxima era de 60 km/h. Sin desesperarme, frente a la velocidad correspondiente. En una de las curvas me tope con dos patrulleros y 2 policías parados en medio de la ruta, con la señal de que pare. Todo esto, dentro del túnel. Verificaron la vignette, y me dejaron seguir. Si hubiera venido excedido, no tengo idea de que hubiera pasado. En verdad si, multa a pagar en sitio.

Los caminos en Suiza están en un estado excelente. Ningún camino por mas aislado, solitario, y perdido que sea esta descuidado. Manejar es realmente un placer.

Todo el país esta comunicado, aunque deben tener en cuenta que en invierno varias rutas están cerradas. En esos casos tienen caminos alternativos. O sino tienen los Furka. Uno sube el auto al tren y lo baja del otro lado de la montaña. Esto ocurre por varios motivos, pero los principales son operativos: es mucho mas fácil mantener una sola vía abierta, que por lo general funciona con cremallera, que una ruta.

Se disminuye la cantidad de accidentes en los pasos de alta montaña, y el costo económico de mantener rutas abiertas es mucho mas alto. Por eso a la hora de planificar, deben tener en cuenta estos casos, ya que los tiempos de viaje son mucho mas largos.

Suiza (en invierno por lo menos) no tiene una movida nocturna tan importante como otros países. Suelen cenar temprano, y los bares no extenderse mas allá de las 2 de la madrugada. Los precios, sin lugar a dudas, son de lo mas alto de Europa.

Sentarse a comer en cualquier restaurante medio pelo no baja de 40 Francos por persona, sin vino. Como no podia ser de otra forma, los supermercados no son la excepción: los costos duplican a Italia y en algunos casos triplican a Francia.

La realidad es que el nivel de vida de Suiza es muy alto, y los precios son acordes a los ingresos.

La oferta hotelera de Suiza es de media-buena a muy lujosa. Ni vale la pena acercarse a los lagos en verano ni a los centros de Ski en invierno. Los alojamientos se agotan 4 meses antes. El precio de un alojamiento en Zermatt en estas fechas esta fuera de cualquier tipo de presupuesto normal. Con anticipación, no se consigue nada por menos de 200 euros la noche. Y estamos hablando de una cama y un baño. En temporada, si se encuentra, ese precio es por una cama en un hostel.

Por fuera de esos lugares, los alojamientos son mas caros que en el resto de Europa. Aunque buscando, hay buenas oportunidades. Nosotros nos alojamos siempre por Airbnb por dos motivos: necesitamos cochera, y cocina. Viajar tanto tiempo sin una heladera es enfermante. Ademas de que económicamente es inviable en viajes largos.

Para ponerle números a todo esto: habitación en un hotel para dos personas: 70 CHF, departamento por Airbnb 80 CHF con cocina y cochera. Hay ciudades como Ginebra o Zurich donde los precios base son casi el doble (reconocidas ambas entre las 5 ciudades mas caras del planeta). En zonas rurales por ese monto se consiguen departamentos muy bien equipados, con buenas vistas y servicios.

En las ciudades no siempre se puede estacionar toda la noche en la calle. Hay que estar atento, ya que por lo menos un día a la semana pasan a limpiar (los carteles lo indican) y no puede haber autos. Y en otros casos, el estacionamiento es libre hasta muy temprano, pudiendo ser las 6 o las 7 el horario en que hay que ir y pagar el parquímetro.

El transporte en Suiza funciona a la perfección. Aunque son costosos, pueden llegar a cualquier rincón perdido del país con un tren, ferry, tranvía, bus o teleférico. Aunque no lo crean, muchísimos pueblos solo se puede acceder con tren de cremallera o teleférico. Por eso tienen que ver que tan viable es moverse en auto o no. Existen varios pases para el servicio de trenes, que se ajustan a las necesidades de cada viaje. Aca pueden ver todas las opciones. Están bien explicadas, pero si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios.

Para los servicios urbanos, cada ciudad tiene sus pases, aunque en algunos casos no conviene ya que el costo se justifica si se quedan varios días. También tienen que analizarlo en base a la cantidad de dias y transporte publico que piensan usar. Yo siempre prefiero un alojamiento mas caro pero mas cerca de las atracciones que me interesan. Siempre termina siendo mas barato y cómodo.

Suiza se destaca por su funcionamiento, como los famosos relojes suizos. La realidad es que esto no responde a una lógica divina de su sociedad… sino a que es el país que mas cámaras de seguridad (foto multas, radares) tiene instalados. Con esto tengo que llevar tranquilidad, nobleza obliga: nunca ví un limite de velocidad absurdo.

No existe eso de poner MÁXIMA 20 en una bajada de autopista, cuando la máxima es 120 km/h hasta 30 metros atrás. Las velocidades están indicadas, con la señalización que corresponde, y las cámaras ubicadas con tiempo de sobra para que uno baje la velocidad.

Donde hay un cartel de velocidad, hay un radar fijo un poco mas adelante. Y donde no lo hay, suelen ubicarse los patrulleros con radares móviles.

Muchísima policía anda de civil, por lo que si ven a un loco yendo mucho mas fuerte de lo normal, van a ver que nadie lo sigue. Era policía, no intenten hacer lo mismo.

Olvídense de cambiar de carril para doblar a ultimo momento, o ponerse en doble fila. Si ven el triangulo de CEDA EL PASO, cédanlo. Van a ver que pasa un auto de un lado, un auto del otro. Todo funciona como un reloj suizo. Y para los que no se adaptan, los espera la banquina con balizas puestas para presentar los papeles a la policía.

Por desgracia, estamos acostumbrados a las multas sin sentido, maliciosas, absurdas. En Argentina las multas fueron hechas para recaudar. En Suiza para prevenir accidentes. Bajo ningún concepto se les ocurra intentar «negociar» las multas. Si el policía (o carabinieri) los detuvo, no sean tan estúpidos de decirles que iban a un hospital, o de que quieren «arreglar de alguna forma». Van a ir a la cárcel.

Los suizos se toman muy en serio sus fuerzas públicas, ya que el sistema funciona. Los supermercados tienen muchísimos productos FUERA del local. No existen las alarmas a la salida de un local. Todos dejan los autos con la llave puesta. Bicicletas sin cadenas. Las cosas que no son de uno, no hay porque llevárselas. Si llegas a una plaza, y hay un buzo en un banco, hay que dejarlo ahí. Muy probablemente sea de un muchacho que esta corriendo y le agarro calor, cuando vuelva lo agarra para volver a la casa. Esa es la lógica. Una lógica que los pone a la vanguardia.

El pase al complejo es una entrada que se compra en el museo o enfrente del Baptisterio. Tambien pueden comprarlos online.
Se trata de un pase general, para todas las atracciones, que tiene un costo de 15 euros por persona. Los lugares a los que se accede es: al Baptisterio, al Museo del Duomo, a la Cupula, al Campanile, y a la Cripta.

No se mareen, vayamos por partes, como diría Jack.
La Basílica es la gigante, entrar es gratis. Su verdadero nombre es Santa Maria Dei Fiore.
El Baptisterio, es ese edificio circular que tiene justo enfrente, donde se realizan los bautismos.
La Cripta, honestamente, desconozco cual es y donde es. Vimos una cripta al bajar, pero tiene horarios, no esta indicada, muy confuso todo. Supongo que era esa, la de Brunelleschi, pero no puedo confirmarlo.
El Duomo, por supuesto, es la cúpula roja, la cual tiene un mirador en la parte superior, y se ve toda la ciudad y las montañas de alrededor.
El Campanile, es el campanario que esta al costado de la Basílica, donde obviamente, suenan las campanadas. También tiene un mirador.
La Iglesia de Santa Reparata, que es la base sobre la que se construyo la Basílica actual.

El museo della opera del Duomo, donde se cuenta la historia y se pueden ver diversas obras.

El precio es de 15 euros, todas esas entradas, que es una sola tarjeta, para 48 hs. desde el primer ingreso.

Ahora, esta cantidad de atracciones es gigantesca para un solo día, principalmente si se encuentran recién llegados. Por lo tanto, habría que dejar de lado algunas cosas. El precio, por supuesto, no baja.

La basílica sin dudas es impresionante, desde cualquier punto en altura se distingue, y su presencia es imponente. La fachada tiene tantos detalles que después de observarla durante horas, siguen apareciendo nuevas partes. Sin embargo, su interior a uno lo deja perplejo, y no para bien. La realidad es que por dentro no tiene demasiados detalles. La cúpula de Brunelleschi es impresionante, pero es tan alta, que desde abajo apenas se distinguen las pinturas. De cualquier forma, el patrimonio mas importante de Florencia tiene un dato que no puede pasarse por alto: su construcción se inicio en 1296. Mas de 700 años después, sigue impresionando.

Siguiendo el sentido de la visita a la Basílica, antes de la salida se encuentra una escalera descendente. Por ahí se accede a la Iglesia Santa Reparata. Se trata de la iglesia que se encontraba originalmente en este lugar, que fue demolida. De hecho, se van a encontrar con 4 fechas distintas de restos arqueológicos, ya que las excavaciones siguen encontrando materiales anteriores. Se cree que fue demolida y reconstruida varias veces, antes de la construcción definitiva que se ve actualmente.

Al descender dentro de la Basílica hacia la Iglesia, se puede observar la tumba de Brunelleschi. Según tengo entendido, se puede visitar, pero nunca pude encontrar como hacer, ni nadie supo darme información certera. Por lo tanto, la vimos desde afuera.

El baptisterio fue originalmente construido para bautizar a los niños. Su interior es muy llamativo, aunque no resulta una visita fundamental. Es similar a la imagen de la Basílica: No es por dentro lo que parece desde afuera. Eso si, la cúpula es impresionante.

El museo tiene una colección bastante importante de obras, y cuenta la historia de la Basílica. Ademas de las diversas esculturas, hay varias maquetas antiguas y herramientas de la época. Dentro se encuentra la puerta original del Baptisterio, ya que la que esta en el exterior es una replica.

El pase les ofrece la posibilidad de realizar los dos ascensos a la parte alta del complejo. Uno es el del Duomo, que es el mas alto. El otro, el del Campanile, que se encuentra fuera de la Basílica, justo al lado. Nosotros, obviamente, subimos a ambos. Pero con un grave error. EL MISMO DÍA. Ninguno de los dos tiene ascensor ni nada que se le parezca. Hay que leerse el histórico cuento de Cortázar «instrucciones para subir una escalera» y ponerlo en practica.

Poniendo en practica lo leído, «la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente», comenzamos el ascenso. El mirador del Duomo es el mas alto. Por momentos, se torna excesivamente claustrofóbico. Y el angulo de ascenso es MUY grande. Pero se puede hacer, en 15 minutos estábamos arriba. Debido a la gran cantidad de turistas, a que en un pequeño, pero muy encerrado trayecto el camino es de ida y vuelta, la cantidad de visitantes es limitada. La única forma de acceder es con turno previo. Ya lo explico mas adelante, ya que es el mismo sistema que para el Campanile. La cantidad de escalones: 463

El campanile es un poco mas bajo, por lo que la cantidad de escalones se reduce a 414. El camino es angosto, pero mucho menos, por lo que la sensación de claustrofobia queda exclusivamente para los que lo sufren. De cualquier forma, la exigencia es la misma. El problema del mirador es que se encuentra completamente enrejado. Y, a mi personalmente, me dio una sensación de inestabilidad bastante fuerte. Es una aguja, del año 1349, y el viento sopla de lo lindo. Igualmente, no se mueve para ningún lado, fue sencillamente una sensación mía. Pero hay una diferencia abismal con el mirador del Duomo. Y es que justamente, se ve el Duomo. Admirar desde esa altura la cúpula, es impagable. Por lo tanto, si tuviera que elegir, para hacer un solo ascenso, elegiría este.

Para comprar el pase hay dos puntos de venta. Uno es en el museo, enfrente de la parte trasera de la Basílica. La otra (donde las compre yo) es enfrente del Baptisterio. Al ingresar al edificio, se encuentran con un patio, con varias maquinas automáticas en Italiano e Ingles. Al elegir el boleto, con el día incluido, les indica que elijan un día y horario para subir al Duomo. Además, les dice la cantidad de lugar que queda para cada turno. Son 200 turnos cada media hora.

De todas formas, en verano rondan los 2 días de demora, mínimo. Como fuimos en enero, no había nadie, y teníamos turnos para esa misma hora. Luego, les ofrece el horario para subir al Campanile, que es opcional. En nuestro caso, no reservamos, ya que si hay poca gente se puede subir directo.

La maquina, al momento del pago, me solicita que inserte la tarjeta de crédito, luego que la retire… y error. Se tilda. 2 boletos, 15 euros cada uno… Yo de esta maquina no me muevo hasta que me de los dos boletos que pedí. Mi compañera de viaje fue a buscar a una chica, que nos dijo que ya había llamado al servicio técnico, que lo aguardemos dos minutos.

5 minutos después, 2 hombres se encontraban con nosotros. Buscaron desde sus celulares las transacciones, y nos confirmaron que no había ingresado. Que lo hagamos nuevamente en otra maquina. Al hacerlo instantáneamente nos dio los comprobantes y los tickets, por lo que los hombres me mostraron en el celular que la transacción había entrado. Todo muy transparente.

Nunca me llegó el cargo repetido. Después pude ver que tienen de forma permanente gente del servicio técnico para cualquier tipo de avería. Y como un detalle, se daban a entender en español.

Como en casi toda Italia, el Vaticano expandió su poder durante siglos, por lo que no es extraño encontrarse con un templo católico a 100 metros de otro. En las grandes ciudades, esto se multiplica. Florencia, obviamente, no es la excepción. En casi todas las iglesias, o por lo menos en las mas importantes, la entrada es de pago, y tiene un costo de (casi siempre) 8 euros por cabeza.

Dependiendo lo que quieran ver, elijan cuales van a visitar. Yo personalmente tenia interés en ir a una sola, y era la de la Santa Croce. Por lo tanto, es la única de la que les puedo contar y mostrar en fotos.

Ubicada muy cerca del río, la Basílica de Santa Croce cumplió durante muchos años la función de Campo Santo. Por lo tanto, al caminar dentro de la Basílica uno en verdad camina sobre las tumbas de unos cuantos Fiorentinos. Por dentro, se trata de un templo frío, con una gran cantidad de tumbas. Personalmente, tenia muchísimo interés en 2 de ellas, y fue por las cuales quise entrar.

Ademas del templo principal, los jardines tienen varias iglesias mas pequeñas, cada una con su historia, pero en su mayor parte destruidas.

En la ultima sala a la que se ingresa, una imagen restaurada de «la ultima cena» invita a sentarse y ver una proyección. En ella se explica el porque de ese estado de destrucción. Durante el 3 de Noviembre de 1844. El río tuvo su máxima crecida. Se desbordo. Y llego hasta la marca en el mármol.

Por si fuera poco, la inundación del año 1966, de la que muchos abuelos se acuerdan, se encargo de destruir, entre otras cosas, al crucifijo. Después de eso, a la hora de restaurarlo, el debate fue sobre cual era la mejor técnica. Y finalmente, decir que la técnica era «poco honesta». En fin, todo eso pueden verlo en video (ingles e italiano) donde muestran lo que fue la ciudad ese año. Solo para entender el contexto: 5 metros de agua en algunas partes del casco histórico, 34 muertos, el Ponte Vecchio destruido.

Finalmente, al lado de los baños, una puerta corrediza automática deja al descubierto lo que es uno de los campo santos mas impresionantes que vi. Todo el piso son tumbas, por lo cual, por respeto, decidimos no entrar ya que había que pisar.

No tengo idea de la cantidad de museos que tiene Florencia, solo puedo decirles que son muchos. Suponiendo que seas un fanático/a del arte, no vas a estar leyendo este post, y vas a tener información de otro lado mucho mas especifica de que museo visitar. Para el resto de los mortales que quiere vivir la esencia cultural y artística de Florencia, les paso a contar.
Florencia tiene 3 museos que son los mas grandes, importantes, y visitados. De estos 3, visitamos solo 2, porque la realidad es que son tan grandes, y tienen tantas obras de las cuales (personalmente) entiendo tan poco, que finalmente me termine agotando de caminar entre cuadros y esculturas.

Ubicado en la Piazza de la Signoria (al costado del departamento donde estábamos parando) tiene en su interior varias obras de arte de importancia. Sin embargo, este museo, por una cosa y otra, termino quedando relegado para que finalmente decidamos no visitarlo. Si alguno ya recorrió, y me quiere comentar si estuvimos bien o mal, lo espero en los comentarios. Así la guía les sirve a todos los que entran a leer.

Este museo esta al lado del Palazzo Vecchio. Se trata de uno de los edificios históricos mas grandes de Florencia, ya que fue construido para albergar las oficinas de gobierno, que cumplían funciones en el Palazzo Vecchio. Sin embargo, desde su construcción una parte fue utilizada para exponer pinturas y esculturas, propiedad de los Medici. El recorrido es muy largo, y la cantidad de obras es impresionante. Todas las salas de la galería (a lo largo de los dos pisos) cuentan con una temática correspondiente. El tiempo mínimo dentro es de un par de horas, el máximo… no tengo idea.

Un detalle que me llamo mucho la atención, fue que en ciertas obras (especialmente en esculturas) había replicas para personas no videntes. Es decir, que se podían tocar. Obviamente, su descripción se encontraba en Braille. Y en El Nacimiento de Venus de Boticcelli, había una replica sobre un pedestal.

El precio de la entrada es de 8 euros por persona.

Este museo, ubicado del otro lado del Arno, es impresionante. Si bien fue construido por Luca Pitti, tuvo distintos usos a lo largo de la historia. Actualmente tiene varias de las colecciones mas importantes de Florencia. Dentro se pueden ver esculturas, pinturas, prendas de vestir, relojes. Ademas, tiene varias de las habitaciones conservadas tal cual fueron usadas por los Medici.

Al momento de comprar la entrada, puede resultar bastante confuso. Hay dos entradas distintas. Una permite el acceso al museo principal, junto a otros museos menores que se encuentran dentro. Y la otra permite el ingreso a los jardines, junto a otros pequeños museos. El precio de ambas combinadas es de 20 euros por persona.

La entrada física se encuentra justo enfrente de la entrada al palacio. Considerando que se realizo la visita del museo primero, seria al salir hacia la derecha. Los jardines son mucho mas grandes que el palacio en si, por lo que recorrerlos puede resultar un tanto desalentador. Hay mucho que caminar, y al ser en subida y bajada, fácilmente se opta por dejar de recorrer un tramo. Les recomiendo que miren los mapas, y busquen las esculturas que quieran ver, y armen así el recorrido. Pensar en recorrerlo completo, no tiene sentido.

De todas formas, recomiendo que si no tienen un gran interés en el arte, visiten solo los jardines. El museo es impresionante, pero a mi personalmente me gusto mas el Ufizzi.

Ingresar solo a los jardines tiene un costo de 7 euros por persona.

A pesar del tiempo que estuvimos en la ciudad, no llegamos a conocer este museo. Por lo tanto, no puedo dar demasiados detalles. Nos recomendaron que lo visitáramos, pero de igual forma no lo hicimos. Dentro se encuentra El David de Miguel Ángel, ya que el de la Piazza de la Signoria es una replica.

No existe cosa mas linda en una ciudad que admirarla desde arriba. Florencia no es la excepción, y por suerte posee varios miradores. Nosotros conocimos 2. Uno es el de los Jardines, mencionados anteriormente. Desde ahí se puede ver toda la ciudad, según el punto desde el que uno se encuentre.

El otro es desde la Piazza Michel Angelo. En este caso, el mirador es publico, se encuentra muy cerca del Palazzo Pitti, solo que en una subida bastante «come-cuadriceps». La opción es subir con el colectivo 12, que por 1,30 euros los deja en el mirador, y pasa muy cerca del centro de Florencia.

Si bien los dos miradores se encuentran bastante cerca, las vistas son bien distintas. Por lo que recomiendo que hagan ambos. Si tuvieran un solo día, no sabría decirles cual hacer. Principalmente, porque creo que los jardines no deben ser dejados de lado. Pero si no tienen interés en caminar por los jardines, vayan a la Piazza.

Con lo ya hablado tienen un gran panorama de las atracciones de la ciudad. Ahora, si la idea es deambular mas, y entrar a menos lugares, acá les doy algo que les puede interesar.

El puente viejo de la ciudad, es una atracción de por si solo. Si bien no tiene un encanto único, que si tienen los demás puentes sobre el Arno, este se encuentra lleno de locales. Puntualmente de joyerías. Las hay de todos los gustos, aunque no hay nada muy económico.

Mirando de frente el Palazzo Vecchio, sobre la derecha se encuentra un museo al aire libre. En el se pueden ver distintas estatuas de mármol, cada una con una historia en particular. Si bien ninguna es particularmente famosa, si tienen historia. Tiene horario de apertura, y seguridad que las custodia. Si no me equivoco, cierra a las 19 hs.

Este barrio, protegido por su patrimonio histórico, es una de las zonas mas tranquilas de Florencia. Se encuentra detrás de los jardines del Boboli, Perderse por sus calles puede parecer algo tétrico, pero es una experiencia mas que recomendable.

Como no podía ser de otra forma, los restaurantes en Florencia son de medio-caros a muy caros. No existe, o al menos no encontramos, una opción económica para sentarse a comer. Si de comparación se trata, los conos de papas fritas rondan los 5 euros en el centro histórico. En Roma (habiendo excepciones, obviamente) rondan la mitad. Y la famosa Bistecca a la fiorentina, como muy barata se consigue a 35 euros el kg, en un restaurante. Estamos hablando de un precio realmente bajo. Normalmente sale 45 euros y llega a 60 en los restaurantes de nivel alto.

En contrapartida, los cafés si son accesibles. En su consecuencia, es muy difícil encontrar lugar para sentarse. Un Ristretto sale 1,10 a 1,50 y un chocolate caliente 3 a 5 euros.

Considerando que estamos de viaje por largo tiempo, es imposible subsistir en restaurantes con esos precios. Por lo que recurrimos a los dos viejos trucos viajeros: departamentos con cocina, y… la infaltable, riquísima, y muy querida Pizza. Las pizzas en Italia son individuales, ya que son muy finas y no vienen muy cargadas. Olvídense de Guerrin, Las Cuartetas, Banchero… Dos de muzza y una faina en la barra son mas suculentas que una pizza entera. Pero no por eso la vamos a discriminar… Due margherita per favore!!

La pizza en Florencia sale entre 5,50 y 8 euros, dependiendo mucho del lugar. En los restaurantes de alta categoría llegan a pedir 12 euros por la popular Margherita.

Los supermercados, en contrapartida, tienen algo que me sorprendió muchísimo: en pleno centro historico de Florencia, o en la fortaleza veneciana de Palmanova, los precios son idénticos. Varían las ofertas, y los productos de estación, lo cual es completamente razonable, pero una botella de agua sale lo mismo en todos lados. El pan, un pote de Nutella, los lacteos, los Kinder Pingui, un paquete de fideos, los chocolates Lindt, los Kinder Bueno, los Gianduia de Novi, y no recuerdo si algo mas. En definitiva, todo lo que cualquier humano necesita para sobrevivir en el viejo continente.

El transporte publico es bastante costoso en Italia, si se compara con las monedas que sale en Sudamérica. Los colectivos urbanos están 1,30 euros. Los trenes dependen mucho del tipo de tren, horario, y antelación de compra. La ventaja es que en la web oficial de Trenitalia pueden buscar con fecha exacta los pasajes. Casi nunca tienen modificaciones, los atrasos son poco comunes, y por lo general si tienen combinaciones los trenes suelen esperar unos minutos. Las pocas veces que se atraso, en el trayecto va recuperando minutos (hablamos de regionale, regionale velocce, intercity, los Freccia, e Italo siempre recuperan el tiempo de atraso) y nunca perdí una conexión. Los regionales salen siempre lo mismo, salvo raras excepciones.

Es la forma mas económica de recorrer ciudades interurbanas, aunque muchas veces es la mas lenta también. De Bologna a Florencia Santa Maria Novella (la estación central de Florencia) sale 9.35 euros. Desde esta misma estación, hasta la ciudad de Siena, sale 9.20 euros. Hasta la ciudad amurallada de Lucca (desde donde escribo) sale 7.50 euros. Todo esto es por trayecto (es decir, solo ida) y por persona.

Fanáticos del auto: olvídense. El centro histórico de Florencia es gigante. La señalización no es la mejor. Y dentro se van a mover a pie. Por lo tanto es un desperdicio tener un auto alquilado y parado. Ademas el estacionamiento siempre es pago, y en las ZTL las multas son muy costosas. No recomiendo para nada que alquilen un auto en Florencia. Si para recorrer la Toscana, como muchos hacen, se quedan en Florencia recorriendo y alquilan el auto para irse.

La Firenze Card (o Tarjeta de Florencia) es un pase libre para visitar (casi) todos los museos de la ciudad. Pero, su principal ventaja, es que en época de verano no hay que hacer fila en un montón de atracciones. Obviamente, como explique en un principio, la cantidad de gente que visita la ciudad en verano, hace que se forme una doble fila: todos los que tienen la tarjeta para no hacer fila. Consultando a la gente de Florencia, nos dejaron bien en claro la situación: no vale la pena.

El precio de la tarjeta es de 72 euros por persona, y tiene una duración de 72 horas. Por los precios de las entradas a museos e iglesias, y la cantidad de transporte publico que pueden tomarse (y esta incluido) a duras penas van a lograr sumar los 72 euros. Sin embargo, si su idea es sumar lugares, y no recorrerlos tranquilos, por ahí les convenga.

Aca pueden ver la lista de museos que incluye la tarjeta.

¡Esto ha sido todo amigos!

Espero que les haya servido. Cualquier consulta no duden en hacernosla llegar, ya sea por los comentarios o por Facebook.

Gracias a todos, y buen viaje.