Para los que no están acostumbrados al concepto de «problema financiero y no económico», muy probablemente lo descubran al cobrar su primero sueldo en Suecia.

No voy a explayarme demasiado en el tema, pero para que quede claro, un problema económico es cuando simplemente no tenemos ingresos suficientes para cubrir nuestros gastos.

Un problema financiero es cuando si bien tenemos ingresos suficientes, no contamos con el dinero necesario en el momento para cubrir nuestros gastos.

Entonces vamos a ponerlo en un ejemplo para que se entienda, tomando en cuenta nuestro primer sueldo en Suecia.

Te mudaste a Suecia, hiciste todos los trámites y conseguiste un trabajo en diciembre, que comienza el 1 de enero.

El 1 de enero arrancas a trabajar, llegando al día 31 con 200 horas trabajadas. Sueldo suficiente para vivir y mantenerte sin demasiados inconvenientes. El problema económico está resuelto.

Pero el pago, se realiza el día 25 del mes vencido. Esto quiere decir: el 25 de febrero.

Por lo tanto, nuestro primer sueldo en Suecia lo vamos a cobrar, en este ejemplo, a los 55 días de haber empezado a trabajar. Momento para el cual vamos a tener un acumulado de casi 400 horas, para ver las primeras coronas.

Ese es nuestro problema financiero. Necesitamos fondos para sobrevivir, de mínima, 2 meses teniendo trabajo, sin contar el tiempo que tardemos en instalarnos y conseguirlo.

Es por eso que necesitamos entender que la rueda sigue girando sola, pero es difícil hacerla girar por primera vez.

Por año trabajado en Suecia nos corresponden 25 días hábiles de vacaciones, a menos que se haya pactado algo distinto.

El pago de los días de vacaciones se realiza de dos formas diferentes, y depende del contrato firmado, sin haber una regla general para ello.

En general, aunque no exclusivamente, se divide de forma concreta si el salario es pactado por hora o fijo.

En los contratos con salario fijo mensual, nos suelen dar los 25 días pagos y vamos solicitándolos de la forma convenida (plataforma de RRHH o vía mail) y descontando los días. La cantidad de días pendientes figura en el recibo de sueldo.

En el caso del pago por hora, lo que suelen hacer es abonar un 12% extra del sueldo de forma mensual, lo que no nos incluiría el derecho a vacaciones pagas (si por supuesto a los días libres).

De esta forma, todos los meses contaríamos con un 12% extra de sueldo bruto que tendríamos que guardar para esos días que vayamos a no trabajar.

En mi experiencia personal tuve ambos contratos. El pago del 12% mensual sirve porque contamos con el dinero junto al salario mensual y no usamos los días al momento de irnos del país, pudiendo trabajar lo máximo posible.

Sin embargo, al tener días pagos si no los usaste te los pagan al final del contrato, y corresponde a mas de un sueldo extra. No es una mala opción y suele ser una grata sorpresa.

Es importante aclarar este punto en caso de no estar claro en el contrato. Si el sueldo estipulado incluye las vacaciones pagas de forma mensual, tienen que considerar que su sueldo es un 12% mas bajo de lo real.

Todo lo lindo, hermoso y maravilloso que vemos al momento de firmar el contrato de trabajo, suele verse opacado por ese cruel, vil y tirano ser llamado Skatteverket.

La oficina de impuestos sueca es la encargada de hacernos las deducciones correspondientes a nuestro sueldo de forma mensual.

Y la pregunta es, de ese sueldo, ¿cuanto dinero nos van a retener?

Bueno, del sueldo pactado originalmente, el Skatteverket suele quedarse con alrededor del 30%.

Esto varía según la localidad donde vivimos (porque una parte de los impuestos es registrado de forma comunal/municipal) pero siempre ronda esos valores.

Hay diferencias respecto a tener Personnummer o Coordination number, pero esa diferencia se ve reflejada en el cierre anual de impuestos y su posterior retención/devolución.

Para saber cuanto nos corresponde pagar, este simulador es lo mas acertado que conozco.

La búsqueda laboral en cualquier lugar suele ser un proceso frustrante, tedioso y cuanto menos preocupante. Y claramente Suecia no va a ser la excepción.

• Al igual que en cualquier país, mi recomendación es siempre la misma:
• Nunca llevar CV en mano. Siempre aplicar online.
• Buscar ofertas de trabajo en portales online. Los mejores en Suecia son: Indeed y Linkedin.
• En algunos casos se pueden encontrar ofertas de trabajo en ingles en la página oficial del gobierno sueco: Arbetsformedlingen
• Nunca subestimar el boca en boca. Así fue como conseguí mi primer trabajo (que tuve durante mas de un año).

Chequear grupos de Facebook, Marketplace y grupos de Whatsapp.

Y por sobre todas las cosas, dedicarle MUCHO tiempo al tema. En base a la experiencia que tengamos, buscar empresas relacionadas al rubro y chequear que posiciones abiertas tienen, visitar lugares, caminar la ciudad.

Todo, absolutamente todo ayuda, menos quedarse esperando en casa.

Desgraciadamente, abusos hay en todos lados. Muchos empleadores aprovechan nuestro desconocimiento y la flexibilidad de las leyes para pagar sueldos en Suecia mucho menores al promedio.

Es por eso que para evitar fraudes, tenemos que estar atentos, intentar prevenirlo y denunciarlo en caso de corresponder.

Muchas malas y buenas experiencias fueron contadas en el grupo «Los si y no de la WH Suecia«. En esta página pueden ver un montón de experiencias y también dejar sus consultas.

Sin embargo, si la situación es aún mas grave, pueden recurrir a las oficinas destinadas a tal fin.

Probablemente sea la pregunta mas complicada de responder, por eso vamos a intentar explicar el tema y ponerlo en contexto. Primero algunas aclaraciones básicas:

• ¿Cuantas personas llegaron a Suecia con la Working Holiday hablando sueco? Muy pocas. Me animaría a decir que casi nadie.
• ¿Cuantas personas no pudieron conseguir trabajo durante toda su estadía por no hablar sueco? Casi ninguna, aunque sé que hubo experiencias muy malas, desgraciadamente.
• ¿Cual es el balance final? Que con inglés es mas que suficiente.

Pero ahí vamos:

En Suecia se habla sueco. El idioma es el sueco.

Sin embargo el inglés está aceptado en la sociedad, y es completamente posible trabajar y vivir en ese idioma. El problema, obviamente, es que la oferta laboral se reduce frente a la gran oferta de mano de obra disponible que sí habla sueco.

Aunque no lo parezca, el sueco es un idioma relativamente fácil frente a sus pares escandinavos. Es el idioma mas expandido, el que mas gente habla (no solo en Suecia, el país mas poblado de escandinavia sino también en Finlandia) y con mayor llegada cultural.

Es por eso que no deben sorprenderse si para puestos sin demasiados requisitos, el idioma es uno de ellos. Para toda la comunidad migrante, aprender sueco se vuelve fundamental, inclusive antes de buscar su primer trabajo.

Esa traba suele decepcionar a todos los que venimos por un plazo de tiempo mas corto, aunque puede volverse fundamental si pensamos quedarnos mas tiempo.

Entonces, las últimas preguntas:

• ¿Es posible vivir sin hablar sueco? Si, sin dudas.
• ¿Es posible conseguir buenos trabajos hablando solo inglés? Si, completamente.
• ¿Es mejor saber sueco? No hay lugar a dudas, cambia radicalmente las posibilidades.

Cualquier duda o consulta, te espero en los comentarios.

Muchas gracias!

Ubicación actual: Rotonda de San Antonio Oeste.

Salidas: Ruta 2 (San Antonio Oeste, Lago Salina), Ruta 3 (Norte, Sur), Ruta 251 (Norte)

KM desde Buenos Aires: 1000-1100 (según el camino)

Ya entramos definitivamente en la Patagonia. En este cruce de rutas hay estaciones de servicio, donde casi siempre hay combustible. Les recomiendo cargar ahí, si tienen que cargar, y no dentro de la ciudad, ya que no suele haber combustible en época estival.

Consejo: Cargar lo mínimo indispensable para llegar a Sierra Grande. Ya van a saber porque. Desde La Pampa el precio de la nafta esta rebajado. Antes del 2016, la primera localidad costera con precio rebajado era Sierra Grande.

Habitualmente, esta suele ser mi primera parada: Las Grutas. Pueden acceder por la ruta 2 hacia San Antonio, y de ahí la ruta interbalnearia. Otra opción, es seguir por la ruta 3 hasta el acceso sur de Las Grutas. Suele ser un buen lugar para reaprovisionarse de lo que necesiten, con hoteles, departamentos, casas, camping, supermercados, restaurantes y playa. Yo siempre descanse la primera y ultima noche acá.

Habiendo descansado en las playas, con sus mareas cambiantes de agua azul, o simplemente comprando algo para comer, seguimos viaje hacia el sur.

En caso de querer vivir una experiencia única, pueden tomarse desde San Antonio Oeste el Tren Patagonico, que los lleva hasta la ciudad de Bariloche. Es uno de los pocos trenes activos en Argentina. Y encima tiene la particularidad de que el tren tiene un vagón para vehículos. Paralelo a las vías, transcurre la ruta nacional 23, que fue uno de los viajes mas extraños y particulares que hice en mi vida.

Pasando el cruce de rutas nos encontramos con una estación de servicio de bandera blanca. Cruzando estepa, viento y soledad, en poco tiempo llegamos a la localidad de Sierra Grande.

Sierra Grande es una ciudad que nació vivió y creció de la mano de la minería. La zona quedó abandonada y actualmente está operativa nuevamente, sin poder ver absolutamente nada.

Si bien la ruta 3 va costeando el mar, en este tramo esta unos kilómetros hacia adentro de la costa. Sin embargo, Sierra Grande tiene un balneario turístico, llamado Playas Doradas. Es mucho mas pequeño que Las Grutas pero es una opción para los patagónicos que no quieren ir a la «Mar del Plata» de Río Negro.

Pero lo que en verdad importa, al llegar a Sierra Grande, es el tan preciado combustible. Acá ya nos encontramos por debajo del paralelo 42, por lo que en este lugar se encuentran las primeras estaciones de servicio con el combustible patagónico. Inevitablemente, van a tener que hacer fila, porque tantos los que viajan de sur a norte, como de norte a sur, llenan el tanque acá. Nunca me encontré con faltante de combustible.

Actualizacion: Desde el año 2016, el «precio patagónico» fue extendido a todas las provincias patagónicas, incluida La Pampa, por lo que el combustible barato ya viene desde mucho antes.

Ya la estepa patagónica se encuentra bien clara. El viento es permanente, aunque no suele tener gran intensidad. Con rumbo sur, se encuentra un desvío hacia Punta Colorada, que no llega a considerarse un caserío, sino un puerto marítimo. En el camino se cruzan algunas estancias. Posterior a eso, ya sin desvíos, se llega al limite provincial. A partir de acá la ruta comienza a tener leves subidas y bajadas.

Se cruza el restaurante El Empalme (donde se encuentra el desvío hacia Puerto Lobos, localidad abandonada) y se llega hasta el cruce de la ruta 3 y la ruta 2, acceso de entrada a Península Valdés.

Bonus para curiosos: Si se desvían hacia la costa por las rutas provinciales, van a llegar a la pista de aterrizaje secreta de Joe Lewis. Siempre se mantuvo en secreto, de hecho GoogleMaps no la mostró durante años. Hoy ya es visible, aunque el acceso a la misma esta restringido ya que es parte de la estancia en Bahía Dorada. Hay rumores de que la custodian soldados. Desconozco. Se que existe, nada mas. Y que todos los políticos que pasaron, tuvieron buena relación con el magnate Ingles. Prueba de eso, es lo que ocurre con el Lago Escondido. Una de las vergüenzas mas grandes de mi país. Siguen cambiando los gobiernos, los políticos, los colores, y el Lago Escondido sigue siendo privado.

Ubicación actual: Acceso a Puerto Pirámides/Puerto Madryn norte

Salidas: Ruta 3 (Norte, Sur), Ruta 2 (Península Valdés)

KM desde Buenos Aires: 1250-1350 (según el camino)

Por supuesto que este punto merece toda una explicación aparte. Siendo uno de los lugares mas impresionantes de la Argentina, pasar y no detenerse por lo menos 2 días para recorrer la península es un atentado al espíritu viajero. Pero volviendo a la ruta 3, Puerto Madryn tiene todos los servicios (mucho mas que Las Grutas) por lo tanto es una excelente opción para alojarse y descansar. Muchos viajeros prefieren viajar en un solo día hasta acá. Es posible, sin inconvenientes.

Puerto Madryn tiene 2 accesos sobre la ruta 3. El mismo que se accede a Puerto Pirámides (el mas pintoresco, ya que se llega a la ciudad desde arriba) o el acceso sur, llevándote directo al centro por un barrio marginal.

Desde la entrada sur de Puerto Madryn, la ruta pasa a ser autovía por los próximos 70 km, hasta poco antes de la entrada a Trelew. No tiene peajes, ni foto multas, por lo que suele ser habitual que las velocidades… sean altas. Muy altas, de hecho. Así que circulen por la derecha (dicho sea de paso, COMO CORRESPONDE) para prevenir accidentes. Primos del Gol, de otras escuderías alemanas mas «potentes» me han pasado a mas de 200 km/h.

Habiendo hecho esta aclaración, no creo que haga falta decir mas, pero la realidad es que la ruta es prácticamente recta y esta en un estado impecable. Aunque la realidad es que aun no esta terminada.

Los últimos kilómetros, prácticamente desde el aeropuerto Almirante Zar hasta la rotonda de acceso es ruta.

El conglomerado Trelew – Rawson, como todas las capitales provinciales, tiene una gran cantidad de caminos que se cruzan. Para cruzar la localidad hay varios caminos. El mas rápido es el que va directo por Ruta 3, ya que circunvala la ciudad, a pesar de ser un poco mas largo que ir por la ruta 25, que se convierte en avenida.

Para mas informacion de esta zona, pueden leer los post sobre Trelew.

Ya habiendo cruzado toda la zona poblada, se pasa el autódromo, y se ve un ascenso importante en la ruta. La realidad, es que uno simplemente esta subiendo a una meseta. Y finalmente, llegaron a la verdadera, aburrida, solitaria y ventosa ruta 3. Por los próximos 400 kilómetros, la desolación se vuelve amo y señor del camino. De todas formas, hay desvíos que valen la pena, si quieren romper esta monotonía.

Este tramo fue el que mas veces hice de toda la ruta, principalmente por trabajo. Recomiendo hacerlo descansados. La soledad del camino, el viento, el aburrimiento, y los animales son grandes causales de accidentes. Puede ser comparable con el Cruce del Desierto en La Pampa, solo que con menos fama… y el doble de kilómetros.

Sin embargo, hay varios desvíos que merecen la pena:

1. Punta Tombo. Creo que es la segunda atracción mas importante de la Patagonia Austral, después de las ballenas.
2. Estancia El Conuto – YPF Unica estacion de servicio hasta Comodoro.
3. Desvío a Camarones: 70 km. Localidad donde vivió Juan Domingo Perón en su niñez. Ideal para comer mariscos.
4. Garayalde (caserío sin atractivo turístico).
5. Desvio a Bahia Bustamante: 40 km. Pueblo alguero. Actualmente caserio con ofertas turisticas. Llamar antes de ir.
6. Camino de cerros (acceso a Comodoro Rivadavia).

Habiendo pasado el camino de los cerros, se llega al Barrio Acceso Norte, donde se encuentra el cruce que conduce al aeropuerto General Mosconi (ruta 39). La historia de Comodoro Rivadavia es bastante particular, ya que era un asentamiento de pescadores. Buscando agua, encontraron petróleo. La ciudad disparo su crecimiento de la mano de la petrolera estatal YPF. La extracción requería mano de obra. Esa mano de obra no se encontraba en el centro, por lo que la migración interna comenzó, y los trabajadores no tenían donde quedarse. Por lo que el estado construyo alrededor de las zonas de extracción distintos barrios, con escuela y sala de primeros auxilios. Obviamente, cada asentamiento llevaba el nombre del pozo en cuestión.

El crecimiento demográfico actual termino uniendo todos estos pequeños pueblos, para crear un gran conglomerado de mas de 500.000 personas. Los nombres de los barrios siguen siendo a su vez el nombre de los pozos de YPF.

A pesar del crecimiento constante y sonante, las obras sobre la ruta 3 siempre se vieron demoradas. Se amplio, convirtiéndose en una autovía de doble carril con semáforos desde el aeropuerto hasta la salida de Rada Tilly. En hora pico, el transito es comparable con el de cualquier gran ciudad: a paso de hombre.

Ventosa, fría, cara, desordenada. No es una ciudad que me encante, pero una gran parte de mi vida laboral patagónica fue en esta ciudad. Hay una excelente oferta de alojamientos y restaurantes, aunque se suelen manejar en precios petroleros. Otra opción es alojarse en Rada Tilly. Los precios no distan demasiado.

Comodoro no tiene circunvalación, pero el ultimo tramo de autovía, hasta la ruta 25, se aliviana el transito, y en caso de no entrar a Rada Tilly, la ruta si circunvala esta ciudad.

Desde la entrada a Rada Tilly la autovía finaliza, y se ve la obra en construcción. La famosa autovía Comodoro – Caleta Olivia todavía no fue finalizada. Digo famosa ya que fue el mayor ejemplo de desidia, corrupción, y falta completa de escrúpulos en el manejo discrecional de la obra publica por estos lares. Mientras tanto, los políticos pasan, la plata se gasta, y las obras no se terminan. En fin, espero poder en algún momento tachar esto y decir que se trata de una gran autovía. Pero actualmente, no.

Ubicación actual: Subcomisaría Ramón Santos – Control policial fronterizo

Salidas: Ruta 3 (Norte, Sur)

KM desde Buenos Aires: 1800 km (aproximadamente)

Desde el limite son unos 80 kilómetros hasta la conflictiva localidad de Caleta Olivia. La ruta no tiene ningún atractivo en el camino, pero si tiene un cambio importante. Las manadas de guanacos y choiques se multiplican. Lo mismo el transito de camiones. Hay un movimiento muy importante entre Cañadón Seco, Pico Truncado, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Estén atentos a los camiones de cargas especiales. Y mucha precaución con los animales.

No tengo absolutamente nada contra este pueblo, pero sencillamente me resulta feo. No tiene el empuje de Comodoro, ni la historia de Puerto San Julián.

Unido a la gran cantidad de piquetes y protestas debido a la fragilidad social reinante, hacen un lugar, cuanto menos, olvidable. Espero que las cosas mejoren, ya que toda esta gente la pasa muy mal en una región tan desolada y fría, principalmente cuando la economía esta venida a menos.

No posee circunvalación, (esta en construcción hace varios años mejor dicho) por lo que la ruta 3 se convierte nuevamente en avenida, y hay diferentes opciones para cruzar la ciudad. Recomiendo, si no van a detenerse en la ciudad, seguir por la ruta en si, que se acerca al mar. Van a pasar por la atracción principal, El Gorosito. Se trata de un monumento al trabajador petrolero, bastante llamativo.

Nos encontramos al salir de la ciudad con un cruce de rutas. La ruta 12 nos lleva hacia Cañadón Seco y luego a Pico Truncado. La ruta 3, en cambio, sigue bajando, paralelo a la orilla. Se puede ver el mar en gran parte del camino, hasta que nuevamente la ruta se interna en la estepa patagónica.

A medida que los kilómetros quedan atrás, el mal clima reinante se empieza a hacer sentir. La cantidad de animales se multiplica, y ya no llama la atención ver manadas pastoreando al costado de la ruta, es lo normal. Pequeñas elevaciones generan curva-contra curva donde hay que disminuir la velocidad: muy probablemente haya guanacos que uno no ve hasta que es demasiado tarde.

Un nuevo trayecto despoblado queda por delante entre ambas localidades. Todo lo que se cruza son estancias, la mayoría originalmente dedicadas a la cría de ovejas. Muchas de ellas fueron reconvertidas y ofrecen turismo rural.

Se pasa por el pueblo de Fitz Roy, donde hay estaciones de servicio.

A 85 kilómetros de Caleta Olivia, la ruta 281 cruza la ruta 3, siendo este el camino de acceso a Puerto Deseado. Siendo probablemente la localidad costera mas linda de la provincia, muchos optan por desviarse 125 kilómetros y descansar frente a la Ría.

En caso de continuar por la ruta 3, a 80 kilómetros se encuentra el cruce con la ruta 49, camino que conduce a los Bosques Petrificados. El camino es de ripio, y aunque no esta bien señalizado, es difícil no verlo. Se encuentra unos 100 metros antes del mojón 2074 de la ruta 3. Para llegar son poco menos de 50 kilómetros.

Ya sin mas desvíos se pasa por el paraje rural de Tres Cerros, y se llega a Puerto San Julián.

El camino se ensancha, con cruces y rotonda, para el ingreso a la localidad. Sobre la ruta se encuentra una construcción bastante llamativa, que es la secretaria de turismo. La localidad se extiende sobre la mano izquierda, mientras que sobre la derecha van a ver el aeropuerto. Si quieren saber mas, aca pueden leer mi viaje.

El viento aumenta en la ruta, y comienza un descenso que culmina en el «gran bajo de San Julián». Esta zona esta por debajo del nivel del mar, y las ráfagas se incrementan cuando se termina el abrigo de la ruta, que va encajonada entre laderas.

Nuevamente sin sobresaltos, llegamos a Comandante Luis Piedrabuena. Esta localidad tiene un batallón del ejercito y es el único lugar en el que nunca pude pasar sin que me detengan. No es común que en la ruta lo detengan a uno por estos pagos, ni siquiera en las fronteras provinciales, pero por algún motivo, acá siempre hay control. Nobleza obliga, el trato es excelente y en un minuto estas nuevamente andando.

La ciudad no tiene un gran atractivo turístico, destacándose la costa del río y las grandes estatuas de Patoruzú (y todos sus personajes), cacique Tehuelche de la región.

Pasando el acceso sur, se observa el puente de la Isla Pavón, sobre el Río Santa Cruz. Esta isla posee muchísima historia, y sirve hoy como un balneario para poder refrescarse. La temperatura del agua dista mucho del Caribe. Pero en verano una gran cantidad de valientes hace de las suyas.

Del otro lado de la Isla Pavón se puede acceder a la localidad de Puerto Santa Cruz, completamente opacada por San Julián y Piedrabuena. A pesar de ser la capital histórica de la provincia y tener museos para recorrer, difícilmente vean turistas.

Lo siguiente que nos aparece sobre la ruta, es el Parque Nacional Monte León. A 35 kilómetros de Piedrabuena se encuentra el acceso. Mojón 2400 de la ruta 3.

Siendo el primer parque nacional marino de la Argentina, tiene varios senderos donde se puede observar la flora, fauna y paisajes de la región. Dicen que puede cruzarse con algún puma. No podría confirmarlo.

La entrada es gratuita y solo se encuentra abierto en verano y otoño.

Nunca conocí este tramo sin viento. Son prácticamente sinónimos. Ya no se encuentran arboles de ningún tipo, solo algunos arbustos. El clima es definitivamente hostil, y no es nada raro que la temperatura en verano llegue a los 5 grados.

En el medio de tanta desolación, se avista un puente con cruces de rutas que poco tienen que ver con las obras viales anteriormente vistas. La respuesta es clara, nos acercamos a la capital provincial.

Este cruce, justamente, es el empalme de la ruta 3 con la mítica ruta 40 que desde la modificación de la traza, llevaron hasta Cabo Vírgenes, frente al mar. Luego del empalme se cruzan las rotondas de distribución y se ingresa a la autovía que cruza toda la ciudad de Río Gallegos.

Se pasa el aeropuerto, y ahí sale el camino de circunvalación, en el que pueden esquivar la ciudad. El problema es que este camino es muy nuevo, y no cuenta con servicios (ninguna estación de servicio) y, dependiendo la intención del viaje, recomiendo enfáticamente parar acá.

Muchos consideran este como el punto final del viaje por la ruta 3 y cruzan por La Esperanza con rumbo a El Calafate. La otra opción, es hacer noche y al día siguiente cruzar hacia Chile. Sea la opción que elijas, es importante que sepas lo siguiente.

Desde Río Gallegos, hasta Punta Arenas o San Sebastián, prácticamente no hay nada. Algunos caseríos, muchos animales, mucho viento, mucho frío, y poco transito. Manejar en esta región se vuelve agotador. Las distancias son mas largas de los kilómetros que en verdad son. Por eso es importante que para encarar este ultimo tramo estén descansados, porque además pueden surgir imprevistos, que suelen ocurrir mucho mas seguido de lo que parece.

Río Gallegos tiene una gran oferta hotelera y los precios son muy acordes. A la mañana siguiente, la travesía no es muy larga pero si puede volverse tediosa. Por eso, recomiendo descansar, hacerse una excursión hasta el Kilómetro 0 de la ruta 40, o el casco del Marjory Glen.

A 65 kilómetros de Río Gallegos, se encuentra el Paso de Integración Austral. Acá la ruta 3 se interrumpe, para retomar su traza en Tierra del Fuego. Este paso fronterizo es similar al Paso de los Libertadores o el Paso de Jama, que tienen a Gendarmería y Carabineros en el mismo edificio, pudiendo hacer todos los tramites juntos. La cantidad de gente es muy distinta. Tardamos una hora y media en hacer los papeles, considerando que nos encontrábamos sencillamente «en transito».

Todos los papeles en regla, revisión de la Afip, y al SAG Chileno. Nos revolvieron TODO el auto. No tuvimos de cualquier forma, mayores inconvenientes, y nos dejaron seguir. Manejando como se maneja en Chile, es decir, respetando TODAS las normas, elegimos ir por Primera Angostura.

Hay dos formas de cruzar hacia la Isla por «tierra». En ambos casos, es por Chile, y por medio de balsas. La forma mas rápida, mas barata y mas corta es por la Primera Angostura. La otra opción es por Punta Arenas.

Punta Arenas se encuentra a 195 kilómetros de la frontera. Famosa por su Zona Franca (libre de impuestos), se puede encontrar una gran cantidad de artículos a precio rebajado. Muchos eligen ir para poder reemplazar las ruedas del auto y comprar electrónica. Sepan que en ningún control (ni siquiera en Mendoza) los agentes de la Afip hicieron tanto hincapié en revisar el auto. No recomiendo abusar de la buena suerte, y visitar Punta Arenas a la vuelta, para tener que hacer una sola vez migraciones.

Con diferentes precios y tiempos, las balsas cruzan el Estrecho de Magallanes. En muchas ocasiones la balsa suspende el servicio temporalmente ya que es peligroso realizar el cruce con tanto viento. Para mantenerse informados en vivo y en directo, pueden ver su Twitter.

En el caso de cruzar por Primera Angostura, van a ver a los costados del camino los carteles de prohibido pasar. Esto se debe a que durante el Conflicto del Beagle se plantaron minas anti personales, que nunca fueron removidas.

Nos toco una suspensión temporal de servicio, por lo que tardamos unas dos horas en subir a la balsa.

Los autos son encajados como un tetris gigante, por lo que bajar se vuelve una odisea. Al llegar del otro lado, abren las puertas, y todos salen andando sin mas.

El pago se hace arriba del barco y puede ser en pesos argentinos, pesos chilenos y dolares. Pagar en pesos argentinos es la opción mas costosa porque el cambio es pésimo.

Creo que los caminos y las vías de comunicación son uno de los principales secretos para que un país crezca. Por eso, siempre que veo algún camino particular que si variara le cambiaría la vida a la gente, lo sigo. Por lo tanto, me mantuve informado sobre el trazado de esta ruta, y acá hubo un cambio importante desde que yo hice el recorrido, por suerte.

El camino es de 150 km en total, de los cuales eran 110 de ripio. Actualmente quedan unos 50 km de ripio nada mas, el resto ya se encuentra completamente asfaltado.

En este caso puntual, la información para saber que camino conviene tomar, los únicos que se la van a poder brindar son los camioneros, que realizan este trayecto seguido y conocen el estado. En mi caso, me brindaron información de que la maquina estaba pasando con sentido a Argentina por la CH-257 por lo que hice ese camino que estaba en excelente estado. Pero es muy relativo. La mejor opción es lógicamente la que mas asfalto tiene.

Pasando Cerro Sombrero se llega a San Sebastián, localidad dividida en dos partes: San Sebastián Argentina y San Sebastián Chile. Acá el paso no es integrado, por lo que hay que hacer el tramite de salida de Chile en un lugar, y 10 kilómetros mas adelante el ingreso a Argentina.

Como dije anteriormente, la Afip se encarga de complicar todo lo posible el paso, por lo que después de una demora mas que interesante (habitual en los pasos fronterizos) logramos volver a nuestro país.

• A pesar de que en los mapas figuran estaciones de servicio, muchas veces no tienen combustible.
• El asfalto resulto un problema para la fauna: los autos van rápido, y los animales no están acostumbrados. Cuidado con los accidentes.
• Los Carabineros suelen ser muy serios, y el trato no es el mejor, pero recomiendo masticar bronca para evitar inconvenientes. (Es el único lugar donde el trato no fue bueno de parte de ellos).
• Desactivar el celular si no quieren pagar tarifas astronómicas por Roaming Internacional.
• El paisaje es IMPRESIONANTE. No se compara a absolutamente nada que hayan visto antes.

Lo primero que vemos nuevamente sobre la ruta 3: una YPF. Lo que mas llama la atención: El precio. El combustible en la Patagonia es mas barato, como ya vimos bastante mas arriba, desde el paralelo 42 desde La Pampa. El tema es que la isla funciona como una gran zona franca, por lo que no se paga impuestos, y por eso la nafta resulta mas barata aun que en el continente. Tanque lleno, corazón contento, la ruta 3 por delante y 80 km nos separan de Río Grande.

La ruta va paralela a la costa en todo su recorrido.

La ciudad cuenta con circunvalación, por lo que pueden evitar entrar, especialmente en hora pico. Tiene un gran movimiento tanto de autos particulares como de camiones de las empresas radicadas en la isla.

Río Grande es llana, ventosa, y honestamente, con forma a nada. Tiene una costanera muy linda, y algunas atracciones históricas cercanas. Pero poco mas. No tiene un centro bien delimitado, ni una avenida completamente comercial. La oferta hotelera no es de lo mejor, al igual que la gastronómica. En invierno no es normal que nieve.

Cruzando el Río Grande (pasando la localidad) la ruta se aproxima al mar hasta prácticamente tocarlo. Por momentos van a encontrar ensanches importantes, y rectas kilométricas. Esto, que parece no tener sentido, son pistas de emergencia para los aviones durante la Guerra de Malvinas.

Se pasa por un bosque incendiado (lo que queda de el, mejor dicho) y la ruta vuelve a alejarse de la costa.

Tierra del fuego tiene 2 particularidades:

• La provincia tiene 3 municipios, pero a pesar de eso, grandes territorios están fuera de cualquier zona, siendo propiedad de las estancias. Por eso, en los mapas, la provincia esta dividida por estancias.
• Las rutas complementarias son todas de ripio, y tienen letras en vez de números. (La denominación vieja es con números).

A 75 kilómetros de Río Grande se encuentra el desvío de la ruta A, que llega hasta el Desdémona en el Cabo San Pablo.

35 kilómetros mas adelante se llega al pintoresco poblado de Tolhuin.

Con sus calles tranquilas y poca gente, pero derrochando amabilidad y buena onda, Tolhuin gano fama gracias a su panadería y las vistas del lago Fagnano. No tiene grandes hoteles ni restaurantes, destacándose la Hosteria Kaiken por su nivel, vistas, y restaurante.

En lo personal, le tengo mucho aprecio a Tolhuin. Estuve viviendo en una cabaña con un jefe de mi ex trabajo, con vista al lago, trabajando dentro de la Usina Provincial. Tengo los mejores recuerdos de ese viaje, a pesar de que en Abril nevaba. Aprendí mucho, conocí muy buena gente, y sentí de primera mano lo que es vivir en un lugar tan alejado de todo.

Voy a decirlo en pocas palabras: Todo el viaje desde Buenos Aires en auto, vale la pena por estos últimos 100 kilómetros.

Ni bien se cruza Tolhuin, la ruta empieza a ganar altura. Pasando el desvío al mirador, la ruta se vuelve angosta, siempre bordeando el lago. Finalmente se llega al Paso Garibaldi. Cuidado al detenerse, ya que se encuentra sobre una curva y puede ser peligroso, principalmente cuando quieran volver a salir a la ruta. Las vistas dejan sin aliento a cualquiera.

Ushuaia es la única localidad Argentina que se encuentra del otro lado de la cordillera. Justamente, el Paso Garibaldi es este cruce. Por lo que la ruta transcurre sobre la montaña el resto del camino. Se pueden observar los bosques y la tundra en los valles. Es posible (no habitual) que en este punto, en pleno verano, caiga nieve.

Se pasan varias construcciones, emprendimientos turísticos, y se llega al desvío de la ruta J. Esta es, probablemente, la ruta secundaria mas importante a nivel turístico de la provincia. Desde ahí, 40 kilómetros mas adelante se ingresa a la capital provincial. En este tramo se destacan 2 construcciones: El Cerro Castor con su centro de esquí, y el Valle de los Lobos, con sus excursiones.

El arco de entrada no deja dudas: llegamos a la ciudad del Fin del Mundo

Si bien llegamos a Ushuaia, no podemos dejar de ir hasta el verdadero punto final de la ruta 3. Este se encuentra en Bahía Lapataia, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego. Ahí esta el famoso cartel de madera con la distancia hasta Alaska.

Para llegar se debe cruzar la ciudad, pudiendo ir por la costa o por la montaña. El camino de montaña es el mas rápido, y desemboca directo a la entrada del Parque Nacional. Al llegar al final del ejido urbano, la ruta se vuelve de ripio. Este es el único tramo de ripio de la ruta 3 en todo su recorrido. Poco menos de 20 kilómetros.

Al final de la ruta, se puede ver el tan famoso, preciado, y querido cartel.

Ahora si, podes pegar la calcomanía de la ruta 3, pero la que dice Ushuaia, km 3079 – Ruta 3.

Si bien es tranquila, en buen estado, y con poco transito, la ruta 3 tiene que ser recorrida con cautela. En las urbes petroleras, el transito se vuelve casi tan denso como cualquier acceso de Buenos Aires. Los camiones con cargas especiales (excediendo el largo, alto y ancho) son comunes, aunque siempre están bien señalizados, ya sea con motos o autos de seguridad.

Es de buena costumbre si hay un vehículo parado con balizas, detenerse a ver si necesita algo. Por lo que si se detienen, cuando alguien pase háganle señas de que esta todo bien. Sino probablemente se detengan a ver que les paso. Ese espíritu de supervivencia de los patagónicos es una de las cosas que mas me atrae, principalmente de Santa Cruz.

Por otra parte, en las amplias llanuras sin humanos, principalmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego, la cantidad de guanacos y choiques es muy grande. Estos animales tienen la estúpida costumbre de esperar hasta ultimo momento para cruzar. De hecho, son la principal causa de accidentes de la ruta. Si los ven, disminuyan la velocidad.

Y lo mas importante de todo: EL CAMINO ES LARGO, Y HAY QUE RECORRERLO TODO.

Espero que sea útil, y el que haya hecho el camino me ayude a actualizar si surgió alguna modificación.

Si no lo hiciste, te invito a que dejes tu comentario, para que vean que son muchos los que les interesa una travesía de este tipo.

¡Gracias por ser parte de la comunidad de lectores!

No puedo contarles como es el proceso en cada seguro de desempleo en Suecia ya que solo cuento con uno, y conozco experiencias de terceros con el mismo Akassa (Unionen) ya que es uno de los más amigables para los que no hablamos sueco.

Les dejo el detalle paso por paso:

Yo no estaba asociado a ninguna Union (sindicato), y tampoco abonaba ningún Akassa.

Al comenzar la crisis del Coronavirus y aumentar el índice de desempleo exponencialmente, se modificaron las condiciones de acceso al seguro de desempleo en Suecia y decidí registrarme (hasta ese momento mi empleo no corría riesgo).

Al cabo de dos meses, la empresa solicitó un Permittering (ayuda estatal para el pago de sueldos que requiere una reducción de gastos internos sumamente importante), por lo que mi puesto se vio afectado.

Comenzaron las negociaciones con los distintos sindicatos, para reorganizar la estructura interna de la empresa. El caso es que hay una ley laboral sueca suprema, y es que el «Last in, first out», lo que se traduce en «el último en entrar es el primero en salir».

De un equipo de 5 personas, yo era el último en entrar, por lo que inevitablemente estaba afuera.

Al perder el trabajo, lo primero que hice fue informarme como proceder.

Al día siguiente de quedar desempleado, seguí el instructivo de Unionen Akassa.

El primer paso era crearme la cuenta en el Arbetsförmedlingen, la oficina de empleo sueca.

Cree mi cuenta, cargue todos mis datos (incluyendo mi CV y mi experiencia laboral en Suecia) y reservé una reunión con el responsable de tomar mi caso. Cabe aclarar que la entrevista podía ser en diversos idiomas, por lo que mi solicitud fue en español.

Lo siguiente fue completar mi perfil en Unionen Akassa. Solicitan datos generales sobre la situación laboral y te informan de los archivos que debes adjuntar para que recibir el seguro de desempleo.

Los comprobantes necesarios fueron:

• Reporte de finalización de contrato.
• Negociaciones relacionadas con el permittering.
• Alta en Arbetsförmedlingen.

El reporte de finalización de contrato lo genera el departamento de HR de cada empresa, y lo sube por medio de arbeidgivarintyg.nu.

Las negociaciones dependen de como hayan sido llevadas a cabo. En mi caso, tenía el mail y la persona de Unionen que había manejado mi caso. Con eso fue suficiente ya que tenían el número de expediente y demás.

El alta en Arbetsförmedlingen se confirma manualmente pero la información se cruza a través de nuestro Personnummer.

Luego solo resta esperar a su verificación (que lo realiza una persona física).

Para el momento en que realicé mi entrevista con el Arbetsförmedlingen, ya me encontraba enviando CV a todos los trabajos que me parecían viables para mi experiencia.

La entrevista fue telefónica, con mi «case officer» (oficial del caso) y una interprete sueco-español con acento caribeño.

Te informan que todo va a ser traducido tal cual, por lo que el mensaje llega prácticamente sin variaciones. Si hablas mal en español, se traduce mal a sueco.

Las preguntas son simples: motivo del desempleo, experiencia, intenciones a futuro y posibles empleos según el CV cargado anteriormente.

Se decide cual va a ser el área de búsqueda y se responden consultas que podemos llegar a tener.

Al día siguiente, en mi perfil del Arbetsförmedlingen me figuraba cual era mi campo idóneo según la entrevista y mi experiencia, y en base a la cantidad de ofertas laborales activas que ellos tienen en su propio buscador: Platsbanken.

En mi caso particular, me correspondía buscar entre 6 y 20 puestos de trabajo distintos por mes, en el área técnica (maquinaria, industria y electricidad).

Sus estimaciones son que en un periodo de 3 meses se consigue un trabajo nuevamente. Pasado ese tiempo, los controles se vuelven más estrictos por sobre tus aplicaciones de trabajo, para asegurarse que no estás fomentando tu propio desempleo.

Habiendo pasado la entrevista y con todos los registros terminados, pude solicitar mi pago correspondiente en Akassa.

Ingresé a la página de Unionen y cargué semana por semana desde que había perdido el trabajo hasta la semana anterior a la fecha en que me encontraba.

La aprobación es automática (demora unas 24 horas) y el pago es cada jueves.

Luego de eso, cargué en mi perfil de Arbetsförmedlingen todos los puestos a los que había aplicado en ese mes, con fecha, nombre de empresa, puesto y ubicación física del trabajo.

A principio de mes, se firma y entrega ese informe y debemos conservar durante 3 meses los comprobantes (mails, mensajes) por si solicitan una revisión.

Al menos una vez a la semana cargo todas las aplicaciones que hice y solicito el pago correspondiente. Busco trabajo prácticamente todos los días.

El tiempo máximo que se puede cobrar el seguro de desempleo en Suecia es de 300 días, pudiendo extenderse a 450 días a las personas con hijos menores de 18 años.

El monto máximo que se recibe los primeros 200 días es del 80% del sueldo, y luego del 70%. De cualquier forma, el tope es de 910 SEK diarias para los primeros 100 días, y luego se reduce a 760 SEK por día. Por lo tanto, la compensación máxima se calcula para un sueldo mensual de 25.025 SEK.

Monto modificado debido a la crisis del Coronavirus (leer más adelante).

A pesar de las medidas tomadas en Suecia frente al Coronavirus, las tasas de desempleo fueron extremadamente elevadas. Por lo tanto, muchas personas perdieron sus trabajos.

En un intento de mermar la situación, el gobierno, en conjunto con los distintos fondos de desempleo, flexibilizaron algunas normas para permitir que mas gente acceda a los beneficios.

Todos los fondos de desempleo han modificado sus condiciones, por lo que deberían consultar el suyo (o el correspondiente al gremio al que están afiliados ustedes o sus colegas laborales) para saber que condiciones actuales tienen.

La información a continuación va a ser referida exclusivamente a Unionen Akassa.

Para acceder a una compensación del seguro de desempleo en Suecia necesitamos estar afiliados durante 12 meses mientras estamos empleados. De marzo a diciembre del año 2020 van a contar por cuatro, es decir, que en 3 meses vamos a tener los 12 meses necesarios para cobrar el 80%. El sueldo máximo se calcula del promedio de los últimos 6 recibos de sueldo.

Si bien los porcentajes se mantienen, el monto máximo a cobrar diariamente se eleva de 910 a 1200 coronas suecas para el 80% para los primeros 100 días. Para los días posteriores se eleva el monto de 760 a 1000 SEK.

La compensación máxima se calcula para un monto de 33.000 SEK (unos 3.200 euros).

Para aquellos que no han pagado el seguro de desempleo en Suecia durante 12 meses (ni siquiera con la opción de que cada mes valga por cuatro), tienen derecho a una compensación básica. El monto se elevó de 365 a 510 SEK por día.

El primer pago de Akassa puede ser solicitado a partir del sexto día laboral en el que estamos desempleados. En caso de perder el empleo a causa de la crisis, se suprime ese tiempo, pudiendo solicitar el pago desde el primer día de desempleo.

En caso de finalizar el contrato por decisión propia, se puede solicitar un pago al seguro de desempleo luego de 45 días. No hubo modificaciones en ese caso.

Si. Cualquier persona residente en Suecia con empleo formal puede comenzar a pagar su fondo de desempleo y cobrar de el al momento de quedar desempleado.

Si. El permiso de residencia no cambia las condiciones, solo depende del contrato.

Cabe aclarar que es necesario el Personnummer (todos los trámites se realizan por medio del BankID) y que es necesario haber tenido un empleo fijo y que el mismo haya sido finalizado.

En caso de tener contrato por hora, no es posible acceder a una compensación porque técnicamente no se está desempleado aunque no trabajemos ni una sola hora en el mes.

El estar recibiendo un pago por parte de Akassa no cambia ninguna condición migratoria en el caso del Work Permit, por lo que es necesario conseguir un trabajo para renovar el permiso de residencia en tiempo y forma.

La respuesta es que si, y aplica para cualquier tipo de estudio. Pero tiene algunas condiciones:

• No pueden estar recibiendo ningún otro pago por estudiar.
• Tienen que poder aceptar trabajos en caso de ser ofrecidos.
• No pueden superar las 20 horas de estudio semanales.
• El estudio debe terminar en no más de 20 semanas.

En caso de no tener suerte y que empiece a pasar el tiempo y no recibamos ninguna respuesta a nuestras aplicaciones, debemos asesorarnos en la oficina de empleo para saber que estamos haciendo mal.

Puede que estemos aplicando de forma incorrecta, nuestro CV no sea atractivo para el mercado sueco, entre un sinfín de posibilidades.

Lo importante es que ni Akassa ni Arbetsförmedlingen crean que estamos fomentando nuestro propio desempleo.

Actualizaremos cualquier novedad que recibamos.

Por lo pronto el esquema se mantiene hasta el 1 de enero del 2021.

Veremos que pasa después.

Hasta la próxima!

¿Podría Suecia haber gestionado la crisis del Coronavirus de mejor forma que el resto de los países?

Imposible decirlo hoy. Aún no hay una solución al respecto y la posibilidad de un rebrote está latente. Nadie dice que esto esté solucionado y solo con el tiempo gente experta en el tema va a intentar definir.

Hoy, 12 de agosto del 2020, la situación es la siguiente.

Suecia se encuentra en la decimonovena posición respecto a la cantidad de infectados cada 100.000 habitantes.

Si medimos la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes, se encuentra sexta.

Considerando que no hubo colapso en los hospitales (todos lo enfermos han podido recibir el mejor tratamiento disponible posible) los números no son demasiado buenos.

Los siguientes gráficos reflejan la situación de Suecia frente al coronavirus que consideré importante aclarar. Los traduzco y explico uno por uno.

Al final del post dejo las fuentes correspondientes.

• Cantidad de contagios: 83.455 total (48.487 mujeres y 34.968 hombres).
• Contagiados que requirieron o requieren cuidados intensivos: 2.537 total (687 mujeres y 1850 hombres).
• Muertes: 5.774 total (2.611 mujeres y 3.163 hombres).

El primer gráfico corresponde a la cantidad de infectados según el rango etario. Entre 50 y 59 años se encuentra la mayor cantidad de infectados totales.

El segundo gráfico muestra el rango etario de contagiados que requirieron terapia intensiva. La mayor cantidad se encuentra entre los 60 y 69 años.

Mientras que el tercer gráfico representa las edades de muerte de los contagiados, siendo los mayores de 70 años los que se han llevado la peor parte.

¿Por que la cantidad de terapia intensiva de los ancianos no corresponde a la cantidad de muertes? Muchos infectados no llegaron siquiera a ser internados, falleciendo en sus hogares o asilos.

La cantidad de infectados desde fines de marzo se mantuvo oscilando entre los 600 y 800 casos, con retrasos en los reportes de fin de semana (los valles), que normalmente se recuperaban entre lunes y martes (los picos).

En junio se modificó la forma en que se contabilizaban los casos, lo que produjo un incremento.

El pico máximo fue el día 24 de junio, reportándose 1806 casos en 24 horas.

El siguiente gráfico representa a la cantidad de infectados que se fueron sumando a las unidades de terapia intensiva de forma diaria. Esto NO incluye la cantidad de recuperados, sino solo las personas que se van sumando.

El pico de nuevos internados fue el día 22 de abril, con 49 ingresados a UTI en un mismo día.

Comparado al gráfico anterior, el pico de contagios se dio más de un mes después del pico de demanda de terapia intensiva.

El gráfico muestra la cantidad de pacientes internados junto a la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva.

Las curvas son similares en forma aunque no en amplitud. La gran mayoría de los internados no han requerido cuidados intensivos.

La máxima cantidad de internados en el sistema de salud ocurrió a fines de abril, con alrededor de 2.300 pacientes en simultaneo siendo atendidos por Covid-19.

La máxima ocupación de las UTI se dio en el periodo comprendido entre el 10 de abril y 10 de mayo, con más de 500 internados.

Si bien Suecia no lleva un control estricto de las altas, si siguen con atención la cantidad de internados y la ocupación de camas.

Actualmente se encuentran 212 personas internadas y 34 personas en terapia intensiva a nivel nacional.

Las regiones de Västra Gotäland (Gotemburgo) y Estocolmo son las más comprometidas (donde vive aproximadamente el 30% de la población del país).

El día 12 de agosto hubo 6 internados más que el día anterior (9 nuevos en Västra Gotäland, 1 nuevo en Uppsala, 2 en Skåne (región de Malmö, tercera ciudad en tamaño) mientras que le dieron de alta a otras 6 personas en distintas regiones).

El mismo día se incrementaron la cantidad de internados en terapia intensiva en 2 personas. Entre Västra Gotäland (Gotemburgo) y Estocolmo tienen aproximadamente la mitad de los internados en terapia intensiva del país actualmente (15 de 34).

Todas las regiones de Suecia han tenido casos de coronavirus.

En relación a su población, Jönköping ha sido la mas afectada. Sin embargo, la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes ha sido menor a la mitad que la de Estocolmo (100,4 cada 100.000 habitantes frente a 49,5).

Las cantidad de muertes por Coronavirus reportadas diariamente en Suecia han tenido su pico absoluto el día 21 de abril con 185 fallecidos.

Sin embargo, las fechas reportadas no coinciden en todos los casos con la fecha de muerte, por lo que las estadísticas suelen ir ajustándose durante las siguientes 2 y hasta 3 semanas.

Por lo que la cantidad de fallecidos por día se ven en el gráfico siguiente.

El día con mayor cantidad de muertes se produjo el 8 de abril, con 115 fallecidos en una misma jornada. El día 15 de abril, una semana exacta después, se produjo la misma cantidad, 115.

Las últimas dos semanas del gráfico van a verse modificadas en las semanas siguientes, a medida que lleguen los nuevos reportes.

Uno de los objetivos principales de tomar decisiones distintas al bloque extremo fue intentar salvar la economía. La pregunta es: ¿Lo han logrado?

Vamos a intentar ser claros. La crisis ha golpeado y duramente por estos lares. Sin embargo, se ha podido sostener a flote.

La caída para el segundo trimestre del 2020 ha sido del 8.6% del PBI, lo cual es récord. Sin embargo, la economía de la zona euro (países que usan el euro como moneda) se contrajo un 12.1% y la Union Europea un 11,9% en general. Si de países hablamos, España registró una caída del 18.5%, seguido por Portugal y Francia (14.1% y 13.8% respectivamente).

El problema, es que detrás de esos porcentajes, hay gente que se ha quedado (nos hemos quedado, mejor dicho) sin empleo. Comparando la cantidad de desempleados con otras grandes crisis que han ocurrido, tenemos el siguiente gráfico:

Entre marzo y abril del 2020 se han registrado más de 69.000 desempleados. En mi caso personal perdí el trabajo en el mes de junio.

La crisis económica actual supera con creces a las anteriores. Ha habido suspensiones masivas en una gran cantidad de mega empresas suecas que el imaginario popular cree que nunca van a caer, empezando por Scania.

El gobierno fue adoptando distintas medidas durante el transcurso de la pandemia, intentando sostener la economía a toda costa. No soy economista, ni pretendo serlo, pero por lo que puedo ver como un ciudadano de a pie, es que la situación se esta reactivando mucho más rápido de lo que yo creía posible.

Primera medida: Evitar el bloqueo

Los bares y restaurantes han estado abiertos en todo el transcurso del 2020, aunque con limitaciones en cuanto a sus capacidades. A pesar de esto, mucho locales de superficies pequeñas han tenido que cerrar sus puertas.

Segunda medida: Permittering

La segunda medida fue ayudar directamente a las empresas, mediante un sistema llamado «permittering». En este caso me encontraba con mi trabajo desde marzo, cuando trabajaba a distancia desde Argentina. Hay demasiado que ahondar en el tema, pero la aplicación práctica es simple:

Se reduce la carga horaria de los empleados, mientras que se reduce el sueldo de forma NO proporcional. Trabajábamos el 40% de las horas a cambio del 92.5% del sueldo. De ese 92.5%, el estado pagaba el 50%.

Para poder aplicar a ese sistema, la empresa se compromete a reestructurar su funcionamiento, eliminar los puestos que pueden ser cubiertos por una misma persona ante la baja de carga laboral y buscar la solvencia financiera necesaria.

Los sindicatos ingresan en la discusión, y la ley marcial en estos casos es clara: el último en ingresar a la empresa es el primero en irse. El objetivo es que las empresas no utilicen este recurso para echar a gente mayor que tiene menos posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral.

Por lo tanto, siendo el último del equipo en unirme, tuve que irme.

Tercera medida: Regulación del fondo de desempleo (AKassa)

En Suecia no existe la indemnización, por lo que los empleados pueden optar por contar con un fondo de desempleo, correspondiente al sindicato al que uno se encuentre afiliado (otro tema complejo, ya que el sindicato es elegido por uno mismo, no impuesto por la empresa. Hay excepciones, obviamente).

El problema es que para cobrar el fondo de desempleo, uno debe «aportar» durante 12 meses seguidos. El gobierno acordó en modificar ese tiempo y que los meses durante la crisis del Coronavirus contarán x4. De esta forma, con 3 meses de aportes uno tenía derecho a cobrar el fondo de desempleo.

El fondo de desempleo se cobra durante 300 días hábiles máximo, y el monto es el 80% del sueldo. En caso de no haber aportado lo suficiente, uno puede requerir una cobertura correspondiente al 80% del ingreso pero con un tope de 50 euros por día (sueldos brutos de 1.250 euros ganarían el 80%).

En caso de aportar los 12 meses, el tope del 80% se elevaba a un máximo de 3.100 euros mensuales.

Todos números aproximados y redondeados, abajo dejo links por si quieren indagar más.

Cuarta medida: Inyección de dinero en obras y empresas públicas

El gobierno se encuentra en estos momentos inyectando dinero en distintos sectores de la economía para mantener el sistema en funcionamiento. Los proyectos son diversos, siendo los más importantes la obra pública en las ciudades y el incentivo al turismo.

Lo que muchos quieren saber, como se vive hoy en día en Suecia.

Cabe aclarar que desde que comenzó la crisis, no nos hemos movido de Estocolmo, por lo que la experiencia se limita a esta ciudad.

La vida sigue con relativa normalidad. Los que tienen trabajo siguen yendo a trabajar normalmente. Limitamos el salir a comer afuera, aunque eventualmente lo seguimos haciendo.

Estamos en verano, los días son calurosos y largos, por lo que vamos a las playas o a caminar al bosque regularmente. La gente se sigue juntando aunque evitan las grandes aglomeraciones.

Nadie usa barbijo, ya que no es obligatorio ni recomendable de parte del gobierno. Con la apertura del turismo, se observa algunas personas usándolo en la calle, pero lejos de ser algo común.

Nos lavamos las manos de forma asidua, y tenemos alcohol en gel en las mochilas. Voy a clases de sueco presenciales, donde se respeta la distancia y tenemos las aulas bien ventiladas.

No lavamos los productos envasados del supermercado cuando llegamos a casa, pero evitamos tener contacto con personas desconocidas.

Seguimos viéndonos con amigos de forma normal, aunque no tomamos mate ni compartimos vasos.

No todo es lo mismo que antes, pero si esta es la nueva normalidad mundial que se viene, no tiene nada que envidiarle a la anterior.

Notas de medios:

• Gráficos de coronavirus actualizados (en sueco).
• Limitación de capacidad de 500 a 50 en reuniones (en inglés).
• Recomendación de educación remota (en inglés).
• Duplicación de UTI en Suecia (en inglés).
• Caída del PBI europeo (en inglés).

Organismos oficiales:

• Agencia de salud sueca (en sueco).
• Gráficos de la Agencia de salud sueca (en sueco).
• Datos de internados (en sueco).
• Incentivos económicos para la crisis (en inglés).
• Estrategia del gobierno sueco frente al Coronavirus (en inglés).
• Fondo de desempleo (en sueco).

Siéntanse libres de comentar y compartir.

• Distancia: 1410 kilómetros.
• Ripio: 155 kilómetros (83 kilómetros entre Río Gallegos y Río Turbio, 72 kilómetros entre Tres Lagos y Gobernador Gregores).
• Distancia máxima entre surtidores de combustible: 252 kilómetros (Río Gallegos – 28 de Noviembre).

Como no podía ser de otra forma, la ruta 40 inicia en un lugar maravilloso, y no por eso menos polémico. Cabo Vírgenes.

Este tramo, originalmente llamado ruta provincial 1 en la provincia de Santa Cruz, se puso como origen de la ruta 40 en el año 2004. Sin embargo, sigue en disputa el mantenimiento de la misma, por lo que el ripio suele ser deplorable.

La ruta a esta altura solo es utilizada por los trabajadores de la zona, y algún turista loco como nosotros.

Partiendo desde el Faro Cabo Vírgenes (kilómetro 0 de la ruta 40), nos encontramos con un desvío hacia la izquierda, perteneciente a la ruta provincial 1. Ahí nos encontramos la Reserva Provincial Cabo Vírgenes (hogar de la segunda comunidad de Pinguinos de Magallanes mas grande del país) para finalmente llegar a Punta Dungeness, ya del lado de Chile.

Sin desvíos, yendo derecho hacia Río Gallegos lo primero que nos encontramos es la Batería de Recepción Magallanes, donde se brinda apoyo a las plantas gasificadoras que se encuentran en el mar.

Detrás de la BRP (perteneciente a YPF) se encuentra un monumento referido a la Ciudad del Nombre de Jesús, primer asentamiento no aborigen en el Estrecho de Magallanes.

Ya en ruta, cruzamos la entrada a la Estancia Monte Dinero, y perdemos rastros de civilización. Diversos caminos secundarios (ninguno transitable de forma permanente) se nos cruzan, pero no tenemos mas que concentrarnos en el ripio y en seguir adelante. Cruzamos la Estancia Cóndor sobre la mano izquierda y sin ninguna otra distracción llegamos al empalme con la ruta 3 y finalmente al asfalto.

Hacia la izquierda nos dirigimos al Paso de Integración Austral, rumbo a Tierra del Fuego. En cambio nosotros vamos hacia la derecha, con rumbo a Río Gallegos.

Río Gallegos es uno de esos lugares que de tantas veces que lo visité me termino gustando. Honestamente sigo creyendo que es una ciudad fea, cara, ventosa, no me gusta su paisaje ni su organización territorial.

Sin embargo, con el tiempo le tomé mucho cariño porque fue la puerta de entrada y salida a la Patagonia a través de su aeropuerto durante el invierno del 2015 en el que trabajaba en Río Turbio y vivía en Buenos Aires.

Atravesando la ciudad y compartiendo los primeros kilómetros hacía el oeste con la ruta 3, la ruta 40 es una autovía en perfecto estado.

Antes del cruce de rutas nos encontramos con el control de Gendarmería. Suele ser una buena idea consultar el estado del camino, principalmente de Marzo a Octubre, donde puede haber hielo o nieve en la traza.

Es importante recordar que no hay estaciones de servicio en el camino y la estancia Bella Vista es el único alojamiento disponible desde Río Gallegos hasta 28 de Noviembre.

Cruzamos el destacamento Guer Aike de Gendarmería y nos encontramos con una rotonda. La primer salida nos lleva hacia la ruta 3 y la ruta provincial 5, de la que hablaremos mas adelante. Nosotros tomamos la segunda salida.

Continuando el asfalto por alrededor de 130 kilómetros, cruzamos las estancias «La Carlota» y «Bella Vista» hasta cruzar el río El Zurdo, donde el ripio vuelve a apoderarse del camino.

Este punto es uno de los mas cercanos a la frontera con Chile, aunque no hay ningún paso fronterizo entre el Paso de Integración Austral y Laurita – Casas Viejas.

Todo el trayecto se destaca por sus paisajes hostiles, ventosos y desérticos. Es la Patagonia profunda en su máximo esplendor. Es muy común hacer todo el trayecto sin cruzarse, literalmente, con ningún auto en toda la jornada.

85 kilómetros nos separan del asfalto nuevamente, al inicio de la localidad de El Turbio. En el medio, estancias desperdigadas, a veces apenas distinguibles en el horizonte. Una hermosa aproximación a lo que significa el aislamiento en estos rincones del país.

Ya en el asfalto, cruzamos los poblados de El Turbio y Rospentek Aike, la bifurcación hacia el paso fronterizo Laurita – Casas Viejas, y llegamos al Aeropuerto El Turbio/28 de Noviembre.

El aeropuerto se encuentra inactivo, salvo para pequeñas aeronaves privadas, desde que LADE dejó de operar en el área hace ya varios años.

Poco más adelante vislumbramos la ciudad de 28 de Noviembre, para finalmente llegar al poblado de Julia Dufour donde se encuentra la entrada a Río Turbio en la mano izquierda, y la central de carbón sobre la mano derecha.

Partiendo desde Julia Dufour hacia el norte, la ruta 40 atraviesa distintas elevaciones en un paisajes muy atractivo… cuando se lo puede ver por la niebla.

Esta zona se destaca por su mal clima, por lo cual no debe sorprendernos que el cielo esté completamente gris y la visibilidad reducida. Sin embargo, no se trata de un trayecto peligroso (no mas que el resto de la ruta 40).

A poco mas de 30 kilómetros, antes de llegar a la Estancia Cancha Carrera nos encontramos con una pequeña encrucijada que nos desvía por ripio hacia el Paso Fronterizo Cancha Carrera – Don Guillermo. Nosotros seguimos por el asfalto.

Finalmente llegamos a la Estancia Tepi Aike, donde encontramos un pequeño paraje con surtidores incluídos, y un cruce de rutas importante. La antigua traza continúa hacia el norte por ripio hasta el cruce de la ex – Ruta Provincial 5, mientras que la nueva traza gira hacia el este (hacia la derecha) hacia La Esperanza.

La Esperanza es un nudo de caminos, con una estación de servicio YPF.

Una alternativa muy utilizada para llegar tanto a Rio Turbio como a El Calafate, es la ruta provincial 5. Si en la rotonda de Guer Aike utilizamos la primera salida, nos encontramos rápidamente con un puente y la conexión de las rutas 5 y ruta 3 sentido norte.

La ruta provincial 5 se encuentra asfaltada en su totalidad, siendo el camino para llegar a Río Turbio 35 kilómetros mas largo, pero abierto durante todo el año (la ruta 40 suele verse interrumpida desde la Estancia Bella Vista hasta El Turbio durante el invierno por la acumulación de nieve).

El único asentamiento que separa los casi 120 kilómetros que hay entre el control de Guer Aike y la YPF de La Esperanza es Gobernador Meyer. Estrictamente hablando, la ruta provincial 5 pasa por un costado del asentamiento, siendo necesario desviarse por la ruta provincial 59 para ingresar al mismo. El resto del camino cruzaremos solo entradas a pozos petroleros o gasíferos, mucho viento y guanacos. El panorama es un poco menos desolador que el de la ruta 40, aunque no mucho. Sigue viendose la Patagonia profunda en su máxima expresión.

Si la idea es llegar lo más rápido posible a El Calafate, esta es sin dudas la opción más utilizada.

Ya unificados ambos caminos, partimos desde Esperanza hacia el noroeste camino a El Calafate.

Cruzamos los dos brazos del Rio Coig y nos encontramos el desvío con la ruta provincial 2, de ripio en su totalidad, que nos lleva hacia el centro de la provincia.

El horizonte (cuando se deja ver), manadas de guanacos y choiques que pastan en las banquinas, y alguna estancia lejana es todo lo que podemos encontrar entre Esperanza y el destacamento de vialidad provincial de El Cerrito, donde se une la ruta provincial 7 (vieja ruta 40, de ripio) con nuestro camino.

Ya en este segundo tramo, si la visibilidad lo permite, vamos a empezar a ver de a poco mayores elevaciones, muy a lo lejos. Vamos a pasar el cruce con la ruta provincial 9 que nos lleva por ripio hasta la ruta 3 a la altura de Comandante Piedrabuena.

Esta ruta se volvió fundamental por los proyectos de represas sobre el río Santa Cruz, que van paralelos en la totalidad del recorrido.

Pocos kilómetros mas adelante, ya con boulevard y bien señalizado nos encontramos con un desvío. La ruta 40 es la que sale hacia la derecha, mientras que si seguimos recto se convierte en la ruta provincial 11, la cual pasa por el aeropuerto y finalmente llega a la localidad de El Calafate.

Partiendo desde la intersección de la ruta 40 con la ruta provincial 11, nos dirigimos sentido norte hacia Tres Lagos.

El camino se encuentra asfaltado en su totalidad.

A poco de salir, nos cruzamos con el imponente Río Santa Cruz y un atractivo puente que combina a la perfección con el agua turquesa que sale desde el Lago Argentino con rumbo al atlántico.

A 15 kilómetros hay un ensanche en la ruta sobre la mano izquierda, donde vemos el Lago Argentino en su máximo esplendor con la cordillera de fondo.

Desde este punto, vamos a ir todo el camino mirando hacia la izquierda, con la cordillera acompañándonos. Es uno de los tramos más transitados, más atractivos y mejor mantenidos de toda la traza. Una gran cantidad de turistas viajan diariamente entre El Calafate y El Chaltén.

Cruzamos el empalme de la ruta provincial 17 sobre la mano derecha, luego el Río La Leona, y algunas elevaciones en la ruta. Más adelante rozamos el extremo norte del Lago Argentino, que queda muy cerca de la ruta. Al llegar al final del mismo, nos encontramos sobre la mano izquierda el empalme con la ruta provincial 19, de ripio, que bordea el lado norte del lago.

El camino, poco transitado, termina en una tranquera de acceso a las estancias La Querencia, El Sosiego y La Unión, que han formado una reserva natural en el área.

Volviendo sobre la ruta 40, en un paisaje desértico pero atractivo, no encontramos mas que alambrados, algunas lejanas estancias, y el empalme de la ruta provincial 69. Esta ruta, de ripio y solitaria, nos ofrece unas vistas fabulosas poco antes de llegar a la Seccional Río Guanaco de la Administración de Parques Nacionales.

Siguiendo hacia el norte por la ruta 40, llegamos a la Estancia La Leona.

La Estancia La Leona es un monumento a la historia de la región.

Famosa por ser el lugar donde el Perito Moreno fue atacado por una puma hembra, diversos hechos históricos acontecieron en este lejano rincón patagónico. En otra ocasión hablaremos de ellos. Sin embargo, pueden visitarlo ustedes mismo, en su museo. La estancia cuenta además con restaurant y alojamiento.

La ruta 21 hacia el oeste nos lleva a la Estancia Helsingfors y la Seccional Moyano de Parques Nacionales. La ruta prácticamente toca el agua del Lago Viedma y finalmente nos regala vistas alucinantes. En mejor estado que la ruta 19 y mas transitada por excursiones y grupos de turistas.

Cruzamos nuevamente el Río La Leona y al terminar de bordear el Lago Viedma nos encontramos con el empalme de la ruta provincial 23. Es el único cruce hacia el oeste asfaltado junto a la ruta provincial 11 hacia El Calafate.

El Chaltén es sin dudas uno de los pueblos mas lindos de la Patagonia, del cual podríamos hablar horas. Me limito a decir que es sin dudas EL lugar, muy por encima que El Calafate.

Desde el cruce con la ruta provincial 23, la ruta 40 gira hacia el este, alejándose de la cordillera, aunque no mucho, hasta llegar a Tres Lagos.

Justo antes de Tres Lagos, nos encontramos con el cruce de la ruta provincial 31, que nos lleva al Lago Tar y finalmente al lago Binacional San Martín – O’Higgins.

La estación de servicio se encuentra en este cruce, teniendo que «salir» de la ruta 40 para poder ingresar a la antigua YPF (hoy bandera blanca).

Volvemos a la traza. Antiguamente, la ruta 40 no ingresaba a Tres Lagos. Sin embargo, gracias al asfalto, realizaron un desvío, junto a un nuevo puente, haciendo que la avenida principal del pueblo coincida con la traza, empalmando la ruta nacional 288 con la ruta 40 al terminar el pueblo.

Tomando la salida hacia el norte, seguimos con un magnífico asfalto por unos 40 kilómetros, hasta ingresar al ripio. Cruzamos algunas estancias, el ingreso a la ruta provincial 73 hasta visualizar el Lago Cardiel. En el cruce de la ruta provincial 29, la ruta 40 abandona finalmente el ripio en todo el resto de su traza hasta Mendoza.

La ruta 29 nos lleva con rumbo oeste hacia el Lago Cardiel, mientras que hacia el noreste nos empalma con la ruta 40 evitando ingresar a la localidad de Gobernador Gregores. Debido a que el tramo es de ripio y muy poco utilizado, no suele ser conveniente.

Poco menos de 70 kilómetros por ripio frente a casi 130 kilómetros por asfalto, con estación de servicio y una ciudad en el medio. Recomiendo el camino largo.

La ruta recorre la estepa patagónica, desierto interrumpido por Gobernador Gregores.

Al acercarnos a la localidad, podemos ver el intento del hombre por aplacar un poco las condiciones climáticas en la región. Miles de arboles han sido plantados en un intento de calmar el viento, convirtiéndose en una especie de oasis en medio de tanta desértica inmensidad.

Saliendo de Gobernador Gregores hacia el oeste, la ruta provincial 25 nos lleva por ripio hasta la ruta 3, en la localidad de Puerto San Julián.

Si continuamos hacia el oeste, retomamos la traza actual de la ruta 40 rumbo a la ruta provincial 29 (la antigua traza).

Desde el cruce de la ruta provincial 29 hasta el poblado de Bajo Caracoles, hay poco más de 150 kilómetros. Es un tramo de ruta llano, bastante monótono, con muy pocas distracciones.

En Tamel Aike nos encontramos el puesto de vialidad provincial, luego la Estancia Las Horquetas, y dos cruces de rutas sobre la mano izquierda. La ruta provincial 35, que luego empalma con la ruta provincial 81, que recorre algunas estancias y lodge de pesca. Como todos los caminos hacia el oeste, las vistas son espectaculares aunque pedregosos y poco transitados.

La ruta 37 nos lleva hacia el Parque Nacional Perito Moreno, uno de los menos visitados del país.

En caso de no realizar ningún desvío, la ruta 40 sigue hacia el norte pasando por el cruce de la ruta provincial 79, que tiene una curiosidad importante: tiene una tranquera para su ingreso.

El último desvío antes de llegar a Bajo Caracoles es la entrada al Yacimiento Las Lajas.

Bajo Caracoles es un poblado muy pequeño, con combustible, alojamiento y proveeduría.

Se encuentra en el cruce de la ruta 40 y la ruta provincial 39, que une el Lago Posadas y la ruta nacional 281, cerca de Las Heras.

Partiendo hacia el norte, nos encontramos rápidamente con un desvío hacia la derecha. Se trata de la entrada «larga» de ripio hacia la Cueva de las Manos, parada obligada en estas latitudes. Sin embargo tenemos un acceso mas corto por ripio mas adelante. 44 kilómetros frente a los 28 de la otra opción.

Cruzamos la vieja ruta 41 sobre la mano izquierda, ya en desuso. El asfalto pasa por arriba del acceso, siendo imposible bajar. Unos pocos kilómetros mas adelante tenemos el acceso nuevo, que empalma con la ruta original y nos lleva al Parque Nacional Patagonia y al Paso Fronterizo Rodolfo Roballos.

Arroyos y estepa, vamos a llegar al acceso oeste de la Cueva de las Manos. Bien señalizado, este cruce de ripio de 28 kilómetros nos deja en el acceso a este lugar histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Continuamos por la estepa patagónica, cruzamos el Río Ecker y el camping Casa de Piedra, lugar muy recomendado por viajeros lentos que tienen que parar a descansar y encuentran un pequeño oasis en el medio de la nada.

Estancia Cueva de las Manos

Ya lejos de las entradas anteriores, vamos a ver un cartel que indica el acceso a la Cueva de las Manos. Se trata de la entrada a la Estancia Cueva de las Manos, ex Estancia Los Toldos. Desde ella se puede acceder por la vía norte a la cueva mediante una excursión paga.

Seguimos. Sin mayores desvíos, con vehículos mineros y petroleros recorriendo los polvorientos caminos que cruzan la ruta 40, llegamos a Perito Moreno.

Justo antes de la entrada al pueblo, un camino con plazoleta bien señalizado nos permite circunvalar la ciudad para dirigirnos hacia Los Antiguos, por la ruta provincial 43, y a Chile por el Paso Fronterizo Los Antiguos – Chile Chico, también conocido como Jeinimeni.

Si no nos desviamos, la ruta 40 se convierte en la avenida troncal de Perito Moreno, desembocando en una gran rotonda del lado norte de la localidad, donde se encuentra la terminal de micros.

El tramo final de la ruta 40 en la provincia de Santa Cruz arranca en la rotonda de salida de la localidad de Perito Moreno. Tomando la primer salida, nos volvemos a alejar de la cordillera.

A 20 kilómetros nos encontramos con el cruce de la ruta provincial 43, también conocida como ruta nacional 281 que nos lleva desde la ruta 40 hasta Puerto Deseado, pasando por varias localidades importantes de la provincia, como Fitz Roy en el cruce de la ruta 3.

En este cruce hay un destacamento de la policía provincial, ya que no hay ningún otro poblado hasta la frontera.

En una larga recta, en la llanura, abandonamos la provincia de Santa Cruz e ingresamos a la provincia de Chubut por el segundo cruce mas importante de los cinco que tienen ambas provincias entre si: el de la ruta 40.

• Distancia: 585 kilómetros.
• Completamente asfaltada (ripio solo en la antigua ruta 40)
• Distancia máxima entre surtidores de combustible: 232 kilómetros (Río Mayo – Gobernador Costa).

El asfalto ha sido fundamental en este tramo de la ruta 40, que solía fastidiar y acobardar hasta los viajeros mas experimentados.

El viento sopla incesante en los casi 40 kilómetros desde la frontera hasta la localidad de Río Mayo, lo que hacía volar piedras y formaba «serruchos» en el camino.

Sobre esta larga recta no hay mucho que decir, solo algunos cruces de rutas provinciales, y la ruta nacional 260 que nos lleva al Paso Huemules.

Al entrar a Río Mayo, la ruta 40 pasa por el medio de la ciudad hasta salir por el este, cruzando el río Mayo (obviamente), la cooperativa eléctrica y el destacamento del ejército.

Luego de una gran subida, llegamos a una rotonda. Sin embargo, esta rotonda será el punto mas polémico de todo el trazado de la ruta 40 patagónica.

Ingresamos a los 230 kilómetros mas aburridos de la ruta 40.

Continuando con la ruta 40 oficial, tomamos la primer salida de la rotonda.

Una recta eterna hasta el cruce de la ruta provincial 43, de ripio, que transcurre paralela a la ruta 40 es el único hito de este tramo, hasta llegar a la ruta 26, que nos lleva a la costa, en Comodoro Rivadavia, pasando por Sarmiento y Cerro Dragón.

En el cruce, tomamos la ruta hacia la izquierda y encaramos otra recta eterna. Cruzamos el pequeño asentamiento de Los Tamariscos, el acceso a Alto Río Senguer (ruta provincial 56, de ripio) y finalmente, varios kilómetros mas adelante, un camino sobre la mano izquierda.

Este camino, aparentemente secundario, sin señalizar, es la verdadera y antigua traza de la ruta 40. Unos 35 kilómetros mas adelante llegamos a Gobernador Costa.

La ruta 40 original conectaba Río Mayo y Gobernador Costa por medio de Alto Río Senguer.

En el año 2006, con la nueva configuración de la ruta 40, decidieron modificar su traza, aprovechando los tramos asfaltados, rectos, más rápidos y económicos, que pasan por Los Tamariscos.

Por lo tanto, la zona de Alto Río Senguer, junto a Aldea Apeleg y el Paso Fronterizo Río Frías quedó completamente excluida.

Muchos coincidimos en que diversos caminos que transcurren entre la cordillera y la ruta 40 van a ser la aventura del futuro. El asfalto lleva progreso, lo que no hay dudas, pero también masifica el turismo. Lo que antes solo unos pocos locos se animaban a hacer, ahora se vuelve masivo.

Y esos locos, van a encontrar caminos alternativos. Lago Posadas, Alto Río Senguer, Aldea Apeleg, Río Pico, Corcovado, y muchos otros.

Será cuestión de tiempo.

Seguimos.

Saliendo de la impecable avenida con boulevard que es la ruta 40 en el interior de Gobernador Costa, volvemos al desierto y la soledad. Sobre la mano izquierda tenemos la ruta provincial 19 que nos lleva a Río Pico y mas allá, conectándose con la ruta 44 rumbo al Paso Fronterizo Carrenleufú.

No tenemos mayores hitos hasta la localidad de Tecka, donde se cruza la ruta nacional 25 que nos lleva a Trelew y la capital provincial Rawson.

Aunque sin rastros humanos en su traza, mas que por estancias alambradas, la ruta transcurre con un paisaje cuanto menos atractivo, comparado al trayecto de Río Mayo a Gobernador Costa.

Partiendo desde Gobernador Costa, son 180 kilómetros hasta el centro de Esquel. La ruta suele estar en buen estado aunque la nieve puede hacer estragos de un año a otro.

Finalmente llegamos a Esquel, donde sus avenidas, casino, supermercados, nos resultan un paisaje extraño en este confín de la Argentina.

Partiendo desde la rotonda de la ruta nacional 259 y la ruta nacional 40 con sentido norte, nos espera un trayecto con poco atractivo turístico pero de vital importancia para la provincia.

Prácticamente no hay poblados, solo territorios en disputa entre las comunidades Mapuche de la zona y la familia Benetton, con su Estancia Leleque de 96.000 hectáreas.

Los puntos a destacar en este tramo estepario de la ruta son:

El aeropuerto de Esquel, a poco de salir.

Luego la ruta provincial 12, que por asfalto al principio y luego ripio nos lleva a Gualjaina y una de las atracciones mas impresionantes y olvidadas de la región: Piedra parada y el cañadón de la buitrera.

65 kilómetros más adelante, en el cruce de la ruta provincial 15 se encuentra el acceso al Museo Leleque, perteneciente a la estancia de Benetton. La ruta provincial 15 nos lleva hacia Cholila hacia el este, por ripio, adentrándose en la estancia hacia el oeste.

Esta zona, donde se cruzan el Río Chubut y la ruta 40, son territorio en disputa por las comunidades mapuche de la zona y el grupo Benetton.

Pasado el acceso a la estancia, nos encontramos con una bifurcación, antigua traza de la ruta 40 hacia El Maitén, de ripio. Hoy un acceso completamente asfaltado (aunque un poco mas largo) hizo que este camino caiga en desuso.

Por lo tanto, continuando el asfalto doblamos hacia la izquierda (la misma ruta nos lleva), hasta el cruce con la ruta provincial 71, también asfaltada, que nos lleva a Cholila.

Yendo hacia el norte por la misma ruta 40, llegamos a la localidad de Epuyen.

La opción turística mas utilizada no suele ser la ruta 40. Ese camino, el más rápido, se utiliza como vía de comunicación principalmente, para llevar mercancías o llegar de forma directa de un lado a otro.

Si estamos de paseo, la ruta 71 es mucho mas atractiva. Discurre de forma mas o menos paralela a la ruta 40, bordeando el Parque Nacional Los Alerces, el Lago Futalaufquen y Rivadavia hasta Cholila.

El camino es realmente impresionante, en buen estado, y en obra de pavimentación. La mitad aproximadamente es de ripio.

Para acceder al a misma debemos tomar la ruta nacional 259 rumbo a Trevelin, hasta el desvío al Parque Nacional Los Alerces. En el cruce, tomamos la ruta provincial 71 sentido norte (hacia la derecha). La traza principal desemboca en Cholila, donde siguiendo la ruta 71 salimos a la ruta 40 nuevamente para llegar a Epuyen.

Bordeando la localidad de la Comarca del paralelo 42, el paisaje continúa cambiando a cada kilómetro recorrido. Cada vez más arboles y las montañas más cerca.

La ruta provincial 70 nos lleva por asfalto hasta El Maitén, pequeña localidad famosa por ser el otro extremo de La Trochita.

Sobre la ruta 40 se extienden diversos emprendimientos, en su gran mayoría relacionados a las frutas finas y al turismo, prácticamente en la totalidad del recorrido hasta Río Negro.

Cruzamos el pueblo de El Hoyo y llegamos a Cerro Radal.

Sobre la mano derecha tenemos una darsena de giro para poder cruzar la ruta 40 y adentrarnos, atravesando un bosque, a la ruta provincial 16 que nos lleva a Lago Puelo.

Si continuamos el camino, ingresamos directamente a la provincia de Río Negro. En caso de no haber control policial (no hay destacamento fijo) nos vamos a dar cuenta que ingresamos al área urbana de El Bolsón porque la ruta está iluminada.

En caso de desviarse de la traza original de la ruta 40 a la altura de Cerro Radal para visitar Lago Puelo, nos encontramos con la ruta provincial 16.

Desde Lago Puelo a El Bolsón, podemos ir por esta misma ruta, completamente asfaltada, y paralela a la ruta 40.

Al cruzar la frontera interprovincial, se convierte en la Avenida San Martín, la calle comercial de la ciudad. La ruta 40, llamada Avenida Belgrano, transcurre paralela y finalmente se cruzan en la YPF del ACA, 100 metros antes de la Plaza Pagano, centro neurálgico de El Bolsón.

• Distancia: 145 kilómetros.
• Completamente asfaltada.

Salir desde El Bolsón por primera vez puede volverse caótico, ya que todos los caminos confluyen hacia el centro de la ciudad, alternando a pocos pasos del centro los caminos de ripio y los cerros.

Partiendo desde la YPF donde se cruzan la ruta 40 y la ruta 16 (San Martín y Belgrano, respectivamente), debemos ir por San Martín y cruzar Belgrano, para poder acceder a Avenida Sarmiento, que es la continuación de la ruta 40.

Bordeamos el aeródromo, y tras cruzar el Río Los Repollos (vertiente del Río Quenquemtreu) la ruta se pone paralela a el. Cruzamos los últimos suburbios de El Bolsón y ya salimos a la ruta nuevamente.

Este tramo de ruta es uno de los más utilizados por turistas, y es el único tramo que se encuentra completamente encajonado por bosques. Este entorno fabuloso nos acompaña hasta la entrada a Bariloche.

El acceso a la ruta provincial 6 sobre la mano derecha, que nos lleva por ripio hasta El Maitén, el acceso al paraje Los Repollos, el parador de la Cascada de la Vírgen. Nada parece importar ya que el paisaje es hipnotizante.

La ruta es rápida, aunque el tráfico es alto y hay que extremar las precauciones. Se encuentran muchos ingresos, asfaltados y de ripio.

Cruzamos el acceso a la estancia de Joe Lewis (famosa por estar fuertemente custodiada y apropiarse del Lago Escondido) y llegamos a la localidad de El Foyel.

Más adelante, la localidad de Río Villegas y el puesto permanente de Gendarmería Nacional es la puerta de entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi.

El camino se vuelve sinuoso y mas lento. Cruzamos el acceso al Lago Steffen y aparece el lago Guillelmo sobre el lado derecho. El lago termina en el cruce de la ruta provincial 82, en Villa Mascardi. La ruta 82 merece un capítulo aparte.

La ruta 40 bordea el Lago Mascardi, y tras un corto trayecto de montaña, bordea (aunque en altura) el Lago Gutierrez. Al final del lago se encuentra la localidad homónima, y en un camino ascendente llegamos a la gran urbe del oeste de la Patagonia: San Carlos de Bariloche.

Justo antes de ingresar a la zona denominada «Los altos» o «Alto Bariloche», entre los barrios de El Frutillar y El Maitén, la ruta 40 se desvía, sin ingresar a la localidad. Si seguimos en linea recta, en la siguiente rotonda bajamos hacia el Centro Cívico de Bariloche por Pasaje Gutierrez.

En caso de venir viajando y decidir evitar Bariloche, en la rotonda tomamos la primer salida, bordeando la zona del «Alto Bariloche» para llegar a la entrada al aeropuerto y la rotonda un poco más adelante.

Si en cambio venimos de la ciudad o de los kilómetros, vamos a utilizar el corredor Bustillo – 12 de Octubre – Piedrabuena, para salir a la misma rotonda.

Desde ahí solo resta transitar hacia el noreste, bordeando el lago Nahuel Huapi (sobre nuestra mano izquierda), para cruzar Dina Huapi. Pasamos el aeroclub, y el acceso a la ruta nacional 23, que nos lleva para Pilcaniyeu y, a través de la linea sur, hasta Las Grutas, ya en el mar.

Dina Huapi se extiende hasta la frontera con Neuquén, siendo la ruta 40 su arteria principal. Sin ningún tipo de desvío, llegamos al Río Limay, frontera natural entre Río Negro y Neuquén.

La ruta 40 cruza el puente interprovincial, por lo que simplemente hay que seguir todo derecho.

• Distancia: 755 kilómetros.
• Completamente asfaltada.
• Distancia máxima entre surtidores de combustible: 202 kilómetros (Junín de los Andes – Zapala).

Antiguamente, la ruta 40 seguía derecho a través del valle encantado, sin embargo, con la última modificación, la desviaron para cruzar por «el camino de los siete lagos», que originalmente eran las rutas 231 y 234.

Por lo tanto, en la intersección debemos tomar la ruta hacia la izquierda.

Si bien es un trayecto corto (70 kilómetros), puede volverse muy lento y tedioso. Es preferible evitar las horas pico en temporada alta, y armarse de paciencia si nos toca congestión.

Vamos a cruzar diversos caminos, en su gran mayoría con tranqueras. Toda la zona pertenece a familias Patricias y a la aristocracia porteña.

La primer entrada importante es la de la Bahía Huemul, sobre la mano izquierda. Luego nos acercamos al Paso Coihue, donde bordeamos el lado oriental del lago Nahuel Huapi. Ya podemos empezar a ver hospedajes desperdigados al costado de la ruta.

El entorno se va poniendo cada vez mas atractivo. Cruzamos la seccional de guardaparques sobre la mano derecha, diversos arroyos, campings, y un puesto policial.

Cruzamos el barrio cerrado Muelle de Piedra, y llegamos a Bahía Manzano.

La localidad se encuentra alrededor de la ruta. Cuidado con la gente que cruza la ruta a pie.

Prácticamente al lado de Bahía Manzano se encuentra el Country Club Cumelén, primer country del país.

Sobre la mano derecha se encuentra el acceso al Cerro Bayo, prácticamente en la entrada de Villa La Angostura.

La ruta se convierte en una avenida comercial, con boulevard, donde el tráfico suele ir a paso de hombre, sin importar el día ni la hora.

Donde finaliza el boulevard, la ruta gira hacia el norte y empieza a alejarse del centro hasta llegar al río Correntoso y salir definitivamente de la ciudad.

Desde el río Correntoso hasta San Martín de los Andes, la ruta 40 es conocida como «el camino de los 7 lagos».

Sin dudas, se trata del tramo mas famoso de toda la ruta, abarrotada de turistas, mochileros, ciclistas, infraestructura de todo tipo, alojamientos y proveedurías.

Sobre el turismo podemos hablar en otra ocasión, por lo que vamos a enfocarnos netamente en la ruta. Inevitablemente, es un tramo que puede ser peligroso. Mucha gente se distrae con el paisaje. Sea responsable. Se trata de una ruta nacional. Circulen a una velocidad moderada, ni despacio ni muy rápido. Si quieren detenerse, señalicen y háganse a un lado.

El primer desvío importante es hacia la izquierda, la ruta nacional 231 que nos lleva al paso fronterizo Cardenal Samoré.

Luego tenemos el ingreso al Lago Espejo Chico, sobre la misma mano.

Mas adelante, sobre la mano derecha, nace en subida la ruta provincial 65, de ripio, que nos lleva hasta Villa Traful. Lugar que me encanta por su tranquilidad y entorno.

Siguiendo el camino cruzamos una variedad de ríos y arroyos, siempre con vistas a los distintos lagos, hasta llegar al cruce con la ruta provincial 63 que nos lleva a Villa Lago Meliquina.

El siguiente cruce es la ruta provincial 19, que nos lleva al cerro Chapelco y finalmente a San Martín de los Andes por la montaña. La ruta 40 continúa hacia el lago Lácar, el cual bordea al pasar el acceso a Quila Quina (ruta 108).

Finalmente, ingresamos a San Martín de los Andes, donde la ruta 40 se convierte en una avenida (General Roca) y cruza la ciudad de punta a punta.

Para muchos, este trayecto de la ruta es todo un viaje por sí solo. Yo creo que merece un capítulo aparte para poder explicarlo mejor.

Los poco más de 40 kilómetros que separan las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes (conocidas popularmente como San Martín y Junín) suelen ser lentos y muy transitados.

La única vinculación directa es la ruta 40, pudiendo ir también a través de las montañas por la ruta provincial 62 en un camino montañoso lento, de ripio y de casi el doble de distancia.

La mitad del trayecto es urbano, por lo que la velocidad es lenta y con mucho movimiento. Pasando Vega Maipú y Bazan, las distancias se alargan. Pasamos el Country – Golf Chapelco, algunos otros barrios cerrados, y llegamos al aeropuerto de Chapelco.

Recién ahí la ruta se descongestiona (aunque no tanto en verano) y circulamos un poco mas libremente. Pasamos el cruce de la ruta provincial 49, algunos ríos y arroyos y llegamos finalmente al río Curruhué, donde empieza el ejido urbano de Junín.

La ruta 40 se convierte en avenida, y en linea recta cruzamos la ciudad de Junín de los Andes de sur a norte.

Saliendo desde el centro de Junín de los Andes, la ruta 40 cruza el Regimiento de Infantería de Montaña 26 del Ejército, la ruta provincial 61 que nos lleva a la entrada sur del Parque Nacional Lanin, y el río Chimehuin. Finalmente llegamos al triángulo donde se encuentra vialidad, la policía caminera y la salida hacia la ruta provincial 23.

Hacia la derecha, en sentido suroeste (si, volvemos en cierta forma «para atrás») continúa la traza de la ruta 40 hasta cruzarse con el viejo camino, actual ruta nacional 234.

El paisaje va cambiando, y vamos dejando atrás esos bosques inmensos para adentrarnos en la estepa, con arboles cada vez mas pequeños y un paisaje poco a poco mas desértico.

En verano, especialmente los fines de semana, la ruta puede verse abarrotada por los neuquinos que viajan a pasar el fin de semana en la zona. Llegamos al puente «La Rinconada», de una sola mano, que cruza el río Collón Cura. Podemos ver la obra del nuevo puente, que se encuentra detenida hace rato, sin planes realistas de finalizarse.

A poco de cruzar el puente, la ruta 40 dobla hacia la izquierda en el cruce con la ruta 234. Cuidado al entrar y salir, principalmente si hay baja visibilidad.

Unión de las trazas

Desde este punto la ruta 40 vuelve a ser la misma que antes de ser desviada del valle encantado hacia 7 lagos.

La ruta empieza a subir poco a poco, hasta convertirse en una llanura rodeada de montañas muy llamativas, sin picos, amesetadas. Nos adentramos en la Pampa de San Ignacio, donde la ruta se vuelve una recta eterna. Solo los arbustos y arboles plantados en la Estancia San Ignacio alteran el paisaje.

30 kilómetros mas adelante, la ruta vuelve a ondularse poco a poco. Cruzamos la estancia Catan Lil, llamativa por sus álamos patagónicos plantados a la vera de la ruta. Más adelante vemos el cruce con la ruta provincial 24 y su estación de servicio abandonada.

Poco hay para decir del tramo siguiente. A 50 kilómetros cruzamos una hermosa escuela rural sobre la mano izquierda, la ruta provincial 47 que nos lleva a Piedra del Águila. Algunas rutas secundarias, alambrados de estancias (prácticamente todo alambrado).

Llegamos a la ruta provincial 46, que nos lleva al Parque Nacional Laguna Blanca. Ahí mismo se encuentra el aeropuerto de Zapala. Sin desvíos, la ruta nos lleva hasta la primer rotonda, ya dentro de la ciudad.

A pesar de no ser un trecho muy largo ni extremo de la ruta 40, todo este trayecto, especialmente desde el cruce con la ruta 234 hasta Zapala, es muy poco transitado. Los celulares no suelen tener buena cobertura, por lo que se recomienda hacerlo descansados y extremando los cuidados.

Zapala es un verdadero nudo de rutas, cruzandose dos de los caminos mas importantes de la provincia: La ruta nacional 40 y la ruta nacional 22.

Debido a la necesidad de reponer energías, los supermercados, alojamientos y estaciones de servicio, el ingreso a la ciudad es casi obligatorio. Si optamos por no hacerlo, en la primer rotonda podemos tomar la tercer salida (es complejo de explicar, pero sería la salida hacia la izquierda), bordear un tramo chico de la ciudad hasta estar nuevamente en la ruta.

En una recta perfecta, con banquina asfaltada, llegamos a la rotonda del Parque Industrial Zapala y el autódromo.

En caso de haber ingresado hasta el norte de la ciudad, se puede utilizar el «Acceso Fortabat» y su continuación para salir a la misma rotonda.

A través de una ruta llana llegamos al arroyo Covunco, junto al cruce con la ruta provincial 3, que nos lleva a la localidad de Mariano Moreno y a la Villa Militar Covunco Centro. Esta villa militar, perteneciente al Ejército Argentino, se encuentra en el cruce de la ruta provincial 14, antigua ruta 40 hacia Bajada del Agrio. Es una visita recomendable, ya que se trata del primer asentamiento militar permanente de la Patagonia Argentina, en el año 1937.

Seguimos. Alternando largas rectas con ascensos y descensos, y casi siempre mucho viento, llegamos a la localidad de Las Lajas. La puerta de entrada a la ciudad es una estación de servicio YPF.

Atención!

Si seguimos derecho, ingresamos a la ruta nacional 242, que nos lleva a la ruta provincial 21 y el paso fronterizo Pino Hachado. Debemos doblar a la derecha, hacia el centro de Las Lajas. En el centro, la ruta se convierte en una avenida con boulevard, teniendo que salir en el hospital provincial. Los carteles señalizan sin problemas todo el camino.

Cruzamos a través del puente y seguimos por la ruta, bordeando el río Agrio hasta la ruta provincial 14 (ex ruta 40, de ripio), que nos lleva a Bajada del Agrio. El puente que cruza el río, si seguimos este camino, es de mano única y hecho en madera. Restos de una antigua ruta 40 mucho mas dura que la actual.

Sin mucho que decir, la ruta sigue hacia el norte en linea recta. Pero a aproximadamente 18 kilómetros del cruce anterior, tenemos la entrada a la ruta provincial 31, donde unos carteles nos llaman poderosamente la atención.

Sobre la ruta provincial 31, o siendo estrictos sobre la ruta provincial 33, en la provincia de Neuquén, nos encontramos con la polémica «Base Científica China».

Fuertemente custodiada, imposible de acceder, va camino a convertirse en un mito como el Área 51 estadounidense. Nadie trabaja en el lugar, nadie conoce a nadie que trabaje ahí, y los carteles en un idioma extremadamente poco usual en nuestro país alimentan el misterio.

Un pequeño alto en el viaje por la ruta 40 que probablemente les llame la atención.

No hay mas puntos llamativos en el trayecto. Cruzamos el acceso sur de la ruta provincial 9, luego ruta provincial 4 y finalmente ruta provincial 29, todas de ripio.

Finalmente nos acercamos a la localidad de Chos Malal. Primero pasando el aeropuerto, después la ruta provincial 6 que nos lleva al paso fronterizo Pichachen. Finalmente, cruzamos el río Neuquén y arribamos a la localidad de Chos Malal, la ciudad más importante de la región.

La ruta 40 no cruza la localidad de Chos Malal al medio, como en tantos otros lugares de la Patagonia, sino que la esquiva de forma elevada, regalándonos una hermosa vista del entorno y la ciudad debajo.

Ya del otro lado, el camino empieza a subir, siempre con la majestuosidad de la cordillera a la vista. Cruzamos el acceso a la ruta provincial 2, que nos lleva a la base del Volcán Tromen a través de la ruta provincial 37, siempre por ripio.

El resto del camino alterna tramos rectos con curvas pronunciadas. No hay que confiarse, especialmente en temperaturas bajas, ya que las elevaciones alrededor de la ruta generan sombra, por lo que se forma hielo. En invierno suele ser menos peligroso que en otoño o principio de primavera, porque la nieve genera inevitablemente consciencia y velocidades menores. Cuidado.

Cruzamos la ruta provincial 7 que nos lleva a Añelo (región del renombrado yacimiento Vaca Muerta), luego la ruta provincial 6, que nos lleva a Rincón de los Sauces.

Desde ahí, la ruta 40 siempre pintoresca, bordeando el Tromen, nos deja en Buta Ranquil. El poblado es pequeño pero las vistas son imponentes. Hay diversos alojamientos en la zona, muy frecuentados por trabajadores de la zona.

Sin mayores hitos, visualizando por momentos el Río Colorado, que corre paralelo a la ruta 40 (o a decir verdad, la ruta 40 transcurre paralela al río), vamos en leve ascenso hasta el cruce con la ruta 53. Este camino nos lleva hacia el Cerro Bayo y la cara norte del Volcán Domuyo.

Pasos mas adelante nos encontramos con la última localidad patagónica, Barrancas, prácticamente en el limite con la provincia de Mendoza.

Partiendo desde Barrancas, solo nos resta el puesto de la policía provincial y la última estación de servicio con combustible barato para abandonar definitivamente la Patagonia.

La ruta cruza por asfalto el río Barrancas y cruza la frontera ingresando a la provincia de Mendoza, comienzo de la región de Cuyo.

Saliendo desde Cabo Vírgenes, sin mayores desvíos, estamos hablando de casi 3.000 kilómetros hasta este punto. Que ganas de volver a hacerlo.

Claro está que estamos muy lejos de terminar. Apenas hemos recorrido la mitad del camino.

Aún nos queda cruzar Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán,  Salta y Jujuy.

Estamos hablando de más de 2.000 kilómetros, con el punto mas alto de la ruta (en el Abra del Acay) y caminos aún más desolados que los recorridos en el extremo sur.

Se trata de una aventura única, de la que muy pocos pueden decir que la han hecho de punta a punta en un viaje.

Lo más importante es no apurarnos, y hacerla a nuestro ritmo. Podemos vernos tentados de acelerar y sumar kilómetros, pero a fin de cuentas no es la idea.

Los desvíos suelen ser igual o mas espectaculares que la ruta 40 en sí misma. A fin de cuentas, se trata de una ruta, un camino transversal de nuestra Argentina para conectar puntos.

Eso ha sido todo. Como bien ya saben, cuídense, que el camino es largo y hay que recorrerlo todo.

Espero que les sirva y los espero en los comentarios. Buenas rutas.

Para ir de forma directa de Buenos Aires a Bariloche, el camino mas corto es a través de la ruta nacional 5, que nace en Luján, oeste del conurbano bonaerense.

Por lo tanto, partiendo desde la capital federal, o de cualquier parte del conurbano, tenemos que buscar el Acceso Oeste.

Si venimos desde el sudeste, lo ideal es subir a la autopista Buenos Aires – La Plata, autopista 25 de Mayo y seguir hacia Lujan en el cruce con la General Paz.

Si venimos del sudoeste, Camino Negro, General Paz y empalmar el Acceso Oeste.

Desde el oeste es más simple. Todos en el oeste conocemos el acceso, por lo que debemos buscar la forma ideal, ya sea General Paz, Ruta 4 (camino de cintura) o alguna ruta/avenida del conurbano y subir a la autopista.

Si venimos de la zona norte, las mejores opciones son la General Paz o ruta 4 (camino de cintura). Mas afuera de la capital federal, Camino del Buen Ayre, o alguna de las rutas provinciales (23, 24, 25). Sino finalmente la ruta 6, ideal desde Pilar, Escobar, y más afuera en los kilómetros de la Panamericana.

Sea cual fuere la opción, siempre terminaremos sobre el Acceso Oeste mirando hacia Mendoza. Por lo tanto, debemos tomar la bajada del kilómetro 61 del Acceso Oeste: Lujan – Ruta 5, en la cual haremos un rulo y cruzaremos el Acceso Oeste hacia la izquierda.

La ruta nacional 5 nace en Lujan y termina en Santa Rosa, La Pampa, por lo que debemos recorrerla en toda su extensión.

Desde su nacimiento en el cruce con la ruta 7 en Luján, la ruta 5 es una autopista de doble carril, bien señalizada y en buen estado durante 35 kilómetros.  La rotonda de acceso a Mercedes representa el final de la autopista y el comienzo de la ruta de un carril por mano.

No hace muchos años que se inauguró el último tramo que faltaba (que estuvo paralizado durante mucho tiempo) para esquivar el viejo puente de una sola mano sobre las vías del Ferrocarril Sarmiento.

Es sobre ese tramo de ruta donde Norberto Pappo Napolitano tuvo el accidente fatal junto a su hijo, aquella noche del 25 de febrero del 2005.

Muchos pueblos y algunas ciudades importantes cruzan la ruta nacional 5. Sin embargo, en ningún caso la ruta deja de ser ruta. Por lo tanto, si bien la velocidad es urbana (normalmente 60 kilómetros por hora), no hay desvíos o posibilidades de perdernos. Es siempre derecho.

Todas las ciudades tienen estaciones de servicio, en general importantes, a la vera de la ruta.

Las grandes ciudades que cruzan la ruta 5 y la altura en la ruta son:

• Lujan: Kilómetro 62.
• Mercedes: Kilómetro 97.
• Chivilcoy: Kilómetro 159.
• Alberti: Kilómetro 189.
• Bragado: Kilómetro 210.
• 9 de Julio: Kilómetro 264.
• Carlos Casares: Kilómetro 313.
• Pehuajó: Kilómetro 364.
• Trenque Lauquen: Kilómetro 445.
• Santa Rosa: Kilómetro 607.

A poco de ingresar a la ciudad de Santa Rosa, nos encontramos con un pequeño boulevard y un semáforo, donde podemos ingresar a la avenida de circunvalación de la ciudad.

La circunvalación es una avenida de dos carriles, iluminada y con una separación física de por medio. es difícil no verla.

Doblamos hacia la izquierda, y luego de varios semáforos llegamos a la rotonda con el cruce de la ruta 35.

En la rotonda debemos tomar la cuarta salida (ruta 35 sentido sur).

A un kilómetro aproximadamente, sobre la mano derecha, hay una estación de servicio YPF lo suficientemente grande como para no pasarla desapercibido. Suele ser una buena opción para cargar combustible, evitando ingresar a la ciudad.

De a poco aparecen algunas subidas y bajadas muy interesantes, en esa recta eterna que es la ruta 35. Seguiremos sin desviarnos hasta el cruce con la ruta 152, donde hay una YPF y un puesto policial. Ahí iremos hacia la derecha, con rumbo a General Acha.

Desde Santa Rosa hasta General Acha hay poco más de 100 kilómetros.

La pequeña localidad de General Acha es el punto de bifurcación de las rutas que van desde Buenos Aires a Bariloche.

Muchos recomiendan cargar combustible en este punto, algo que honestamente jamás he hecho. Cargando en Santa Rosa es más que suficiente (en mi auto, por supuesto) para llegar hasta la próxima estación de servicio.

La situación es la siguiente: 40 kilómetros mas adelante, siguiendo por la ruta 152, nos encontramos con dos posibles caminos. Podemos continuar por la ruta 152 hacia el sur, o  hacia el oeste por la ruta 143. La segunda opción nos obliga a realizar el cruce del desierto.

Veamos las distintas opciones.

Sin lugar a dudas, mi camino preferido. Tomando la salida hacia la derecha, continuamos por la ruta 143 hasta la localidad de Cacharramendi, donde luego de cruzar el pueblo se transforma en la ruta provincial 20 (la ruta 143, de ripio, se va hacia el norte de la provincia, podemos ver el cruce sobre la mano derecha).

La ruta provincial 20, conocida como «el cruce del desierto» o «conquista del desierto», es un camino de casi 200 kilómetros prácticamente sin curvas en su recorrido, completamente llano y con una sola localidad en el medio, La Reforma.

La ruta suele ser soporífera para muchos conductores. Varios carteles nos alertan de algo que debería ser ley en cualquier camino: si tiene sueño, pare y descanse. Como recordatorio, varios vehículos accidentados fueron dejados a la vera del camino.

Prefiero este camino debido a que tiene mucho menos tráfico que la otra opción, y se encuentra en mejor estado.

La recta interminable termina en un importante cruce, donde tomaremos la ruta nacional 151 hacia el sur. Ahí mismo se encuentra una estación de servicio y el hotel «Cruce del Desierto».

Ahí mismo nos encontramos con el control zoofitosanitario de Senasa y a unos pocos kilómetros, bordeando el Río Colorado, la YPF – ACA y la rotonda de acceso a 25 de Mayo. La primer salida nos lleva al puente sobre el río, frontera con Río Negro.

La ruta 151 bordea el Río Colorado sobre su margen oeste, pasando por Catriel, sin otra localidad hasta llegar a Coronel Vidal, en las puertas de entrada al área de Neuquén – Cipoletti.

Durante este tramo, el horizonte se llena de cigueñas extractoras de petroleo, que tiñen el paisaje desértico de esta zona de la provincia. Podemos ver muchos accesos a pozos gasíferos y petroleros.

A llegar a la rotonda de Barda del Medio, tenemos dos caminos posibles. Tomar la ruta 151 hacia Cipoletti, para incorporarnos a la circunvalación, o seguir hasta la ruta 22 y cruzar Neuquén por medio de la ruta/avenida principal. Esta es la opción mas transitada y menos recomendada.

El camino es simple, todo derecho. En la rotonda de circunvalación, cruzar el puente nuevo y seguir hasta empalmar la ruta nacional 22. Sino, seguir hasta Cipoletti, donde tomamos la primer salida y cruzamos el límite provincial. En hora pico este camino suele ir a paso de hombre, ya que es la principal vía de comunicación entre Cipoletti y Neuquén capital.

O tomar la ruta provincial 7, cruzar el Dique Ballester, y tomar la circunvalación de la ciudad. Esta es la opción mas recomendable y la que sin dudas tomo cada vez que voy de Buenos Aires a Bariloche.

Tomando la primer salida de la rotonda de Barda del Medio, nos encontramos rápidamente con una «S» para evitar que los camiones circulen por esa ruta. Pocos metros más adelante, el semáforo que nos habilita a cruzar el dique, ya que el ancho no permite el paso de dos vehículos al mismo tiempo.

La ruta discurre entre chacras y pequeñas estancias, con pequeños poblados desperdigados en la periferia mas lejana de Neuquén.

Cuando llegamos a la rotonda de acceso a Centenario, la ruta se convierte en una autovía con mucho tráfico, pero que nos permite circular de formas más o menos fluida.

Conexión hacia Tercer puente – Senillosa y conflicto con la habilitación

Hasta hace no mucho tiempo, la conexión con la circunvalación no estaba realizada, por lo que debíamos tomar la salida de la calle «Conquistadores del desierto» hasta la rotonda de acceso. Hoy podemos continuar por la autovía hasta la interconexión de la circunvalación y la ruta 7.

Habilitado sin terminar los rulos correspondiente, graves accidentes ocurrieron hasta que la obra estuvo finalizada. Sin embargo, muchos fueron los dirigentes que afirmaron que a pesar de los accidentes fue una buena decisión, porque alivianó el tránsito. En fin.

Tomando la salida hacia la derecha, ingresamos a la autovía de circunvalación. Siguiendo el asfalto, llegamos al rulo de empalme con la ruta nacional 22, donde tomamos la primer salida a la derecha y continuamos rumbo a Senillosa.

En caso de no querer realizar un tramo solitario y aburrido de nuestro territorio, en el cruce de rutas saliendo de General Acha debemos continuar por la ruta 152, hacia la izquierda.

Pasamos el acceso al Parque Nacional Lihué Calel y nos dirigimos al poblado de Puelches, donde arribamos al cruzar el puente de hierro (llamativo entre tanta estepa).

La ruta comienza a bordear el Lago La Amarga, hasta llegar a un nuevo cruce de rutas. En este caso tenemos dos opciones:

• Seguir derecho, cambiando hacia la ruta 232, cruzar Gobernador Duval e incorporarnos a la ruta 22 a la altura de Chelforo, donde debemos tomar hacia la derecha rumbo a Cipoletti – Neuquén.
• Doblar a la derecha, continuando por la ruta 152 en una larga recta hacia Casa de Piedra, donde cruzamos el dique e ingresamos a la provincia de Río Negro. Continuamos por la ruta provincial 6 hasta General Roca. En la rotonda tomamos la primer salida a la derecha y continuamos hacia Cipoletti – Neuquén.

Ambos caminos confluyen en este punto (ya sea tomando la ruta 22 antes o después), por lo que  seguimos hacia el oeste. Cruzamos el alto valle de Río Negro hasta la rotonda de acceso a Cipoletti. Por medio de la autovía tomamos la tercer salída. De ahí cruzamos el río Neuquén e ingresamos a la provincia y ciudad homónima.

En caso de elegir esta opción, continuamos por la ruta 22 todo derecho, cruzando la ciudad, literalmente, de punta a punta en una avenida con semáforos en cada esquina.

Poco más allá de Plottier, se unifica el camino con la circunvalación norte de la ciudad, por donde se incorporan a la ruta 22 los que vienen del cruce del desierto.

Partiendo desde el cruce de Circunvalación y la ruta 22, continuamos rumbo a Senillosa. Cruzamos la localidad y continuamos hasta la rotonda de Arroyito.

Este tramo, en obra desde hace ya muchos años, va siendo habilitado poco a poco. La idea es que sea una autovía desde Neuquén hasta Arroyito, hacia donde nos dirigimos y donde hay una bifurcación de rutas.

La ruta 22 continua su camino hacia Cutral Co, Zapala y Villa Pehuenia.

Nosotros continuamos por la ruta nacional 237 hacia El Chocón, la tierra de los dinosaurios. Bordeamos el Embalse Ramos Mexía, cruzamos Picún Leufú y bordeando el Río Limay llegamos a Piedra del Águila.

Piedra del Águila suele ser una parada de descanso habitual para muchos viajeros en su viaje de Buenos Aires a Bariloche, y con mucha razón.

El trayecto que separa Piedra del Águila con Bariloche es el único trayecto montañoso de todo el camino. Las vistas son impresionantes y es recomendable hacerlo de día. Por lo tanto, luego de manejar alrededor de 1400 kilómetros, es una buena opción tomarse un descanso.

Y Piedra del Águila es un lugar muy pintoresco para hacerlo. Buena infraestructura, un entorno más que atractivo, a una distancia razonable.

Los últimos 200 kilómetros del trayecto son el portal ideal a esta magnífica región de la Patagonia.

La ruta comienza a desnivelarse lentamente, a transitar entre tramos rocosos dinamitados, y empieza a ofrecernos paso a paso vistas con desniveles cada vez mayores.

Antes de llegar al puente Collon Cura nace la ruta 234, que nos lleva hacia Junín de los Andes.

No debemos desviarnos, por lo cual cruzamos el puente, cruzamos Alicurá e ingresamos en el montañoso tramo final.

No hay nada más que disfrutar el paisaje, hasta ingresar a los últimos kilómetros llanos, donde tenemos el desvío hacia Villa La Angostura, y el límite provincial con Río Negro.

Cruzamos el puente e ingresamos a la localidad de Dina Huapi, vecina a San Carlos de Bariloche.

Aquí nace otro recorrido mítico, la Línea Sur (ruta nacional 23) que corre junto al Tren Patagónico.

La ruta se convierte en la mítica Ruta 40. En la rotonda de acceso al aeropuerto debemos tomar la primer salida. Bordeando el Nahuel Huapi, cruzaremos la estación de tren, la terminal de micros y un mundo de gente…

Hasta visualizar la Catedral de Bariloche y el mítico Centro Cívico.

Bienvenidos a Bariloche.

El camino completo de forma resumida sería:

• Acceso Oeste hasta Luján.
• Ruta 5 hasta Santa Rosa, La Pampa.
• Ruta 35 y 152 hasta General Acha.
• Luego ruta 143 a Cacharramendi y provincial 20 (cruce del desierto) a 25 de Mayo.
• Ruta 151 a Catriel y Barda del Medio.
• Dique Ballester, ruta provincial 7 hasta circunvalación Neuquén capital.
• Circunvalación hasta ruta nacional 22.
• Ruta 22 a Arroyito y luego ruta 237 a El Chocón.
• Seguir por ruta 237 hasta Dina Huapi.
• Ruta 237 – Ruta 40 hasta Bariloche.

Esta sería, en mi opinión, la mejor ruta a Bariloche en auto.

Recopilamos algunas de las preguntas y respuestas sobre las dudas mas comunes que surgen a la hora de hacer el viaje de Buenos Aires a Bariloche por ruta.

Cualquier duda o consulta que tengan al respecto, los espero en los comentarios.

Buenas rutas!

El transporte público es un elemento fundamental en nuestra vida diaria, y el impacto en el costo de vida sueco es relativamente alto.

En este caso puntual voy a hablar de las tres ciudades mas importantes del país, Estocolmo, Gotemburgo y Malmo.

Si bien los tamaños son distintos, las distancias suelen ser largas, principalmente en invierno. En el caso de Gotemburgo y Estocolmo, algunas elevaciones y puentes hacen que moverse en bicicleta no sea una buena opción.

Por eso vamos a ver como funcionan los sistemas en cada ciudad:

Estocolmo es, con gran diferencia, la ciudad mas grande de Suecia. Junto a su área metropolitana, se convierte en la ciudad mas grande de los países nórdicos.

Conformada por 14 islas rocosas, para moverse por la capital es necesario utilizar alguno de sus 57 puentes, sus extensos túneles o sus ferries.

La gran mayor parte de la población usa un pase de transporte, que le permite usar todos los medios públicos de la ciudad de forma ilimitada.

Una minoría se mueve en bicicleta, ya que las distancias son largas.

Toda la región de Estocolmo se considera una sola área y el boleto incluye la circulación por toda el área. Controlado por SL, los precios son los siguientes:

En caso de querer viajar a la provincia de Uppsala, el pase es mas caro. Lo mismo en caso de ir al aeropuerto de Arlanda con el pendeltag. Por eso está diferenciado en el costo de los pases.

La segunda ciudad de Suecia es a su vez la que posee el puerto mas importante del país.

Ubicada en un valle/islas rodeado de elevaciones que le dan un encanto visual único.

La densidad poblacional es aún mas baja que en Estocolmo, por lo que las distancias pueden ser largas si uno vive en alguno de sus barrios periféricos.

Al igual que en Estocolmo, la mayor parte de la población cuenta con un pase de transporte ilimitado para moverse por toda la ciudad las veces que sea necesario.

El transporte es controlado por Vasttrafik, y el costo varía según la zona:

En caso de querer comprar un ticket simple, pueden ver los precio en la página de Vasttrafik.

La tercera ciudad en orden por población es Malmo, ubicada en el suroeste del país. Muy cercana a Copenhague, aunque mucho mas chica, tiene las mismas características geográficas de esta ultima.

Si bien posee un sistema de transporte similar al resto del país, es mas común que la gente opte por las bicicletas, teniendo solo saldo en las tarjetas de transporte.

Esto varía de persona a persona, pero el principal motivo es que se consiguen alquileres a precios razonables mas cercanos al centro, por lo que las distancias a recorrer suelen ser menores.

En toda la región de Skane, el servicio de transporte es brindado por Skanetrafiken. Pueden consultar los precios directamente en el sitio o en la app.

El alojamiento es el punto de inflexión en lo que al costo de vida en Suecia se refiere.

¿A que me refiero? Puede ser un factor determinante o no en la suma de gastos mensuales.

Para eso, vamos a entender como funciona el sistema de alquileres de Suecia.

Suecia posee un sistema único de funcionamiento sobre el sistema de viviendas. Esto aplica puntualmente a las copropiedades principalmente verticales, o lo que todos conocemos como departamentos.

Para explicarlo de la forma mas simple y directa posible, uno no puede comprar un departamento, sino que compra el derecho a habitarlo. Es por esta razón que uno no puede comprar 2, 3 o 4 departamentos y ponerlos en alquiler, como en cualquier parte del mundo.

Entonces… ¿Como funciona el sistema de alquiler en Suecia?

Son propiedad de empresas (en algunos casos estatales) que alquilan por medio de una lista de espera. Lo mas importante es que no es posible conseguir un alquiler en, como mínimo, 5 años, por lo que queda completamente descartado como primera opción.

Tener un contrato con estas empresas se conoce como alquiler de primera mano.

Es por eso que inevitablemente debemos buscar alquileres de casas (lo cual nos aleja del centro de las ciudades y sube automáticamente el precio), habitaciones compartidas, o departamentos de personas que siendo dueños o inquilinos tengan permiso de alquilarlo.

El problema es que en todos estos casos, los alquileres dejan de estar estrictamente regulados (digo estricto porque tampoco son 100% libres) y los precios inmediatamente se elevan.

Hacer un contrato de alquiler con otro privado que alquila un lugar (subalquilar) se conoce como alquiler de segunda mano.

El alquiler tiene la particularidad de poder convertirse en el componente mas importante del costo de vida en Suecia, o no.

La gran variedad de viviendas, posibilidades y opciones, en conjunto con la dificultad de encontrar algo razonable en cualquier época del año, hacen que sea imposible determinarlo de antemano.

Los precios promedio de alquiler mensual son:

Habitación individual: 3000 – 4500 SEK

Habitacion para pareja: 4000 – 7000 SEK

Departamento entero en zona central (segunda mano): 10.000 – 14.000 SEK

Si bien estos precios están tomados como referencia en Estocolmo, no difieren demasiado en cuanto a Gotemburgo y Malmo. Lo que cambia es la cercanía al centro, la oferta y el transporte.

Una vez mas, esto es orientativo y en promedio. En nuestro caso pagamos menos de alquiler del promedio, pero no conocemos a nadie que pague lo mismo que nosotros.

Esto solo sirve como una breve introducción. Hay muchos otros factores que influyen a la hora de calcular cual es el costo de vida en Suecia.

El enfoque fue dado solamente para las 3 principales ciudades, pero los costos varían aún mas si nos vamos hacia el norte, si tenemos movilidad propia, si vivimos muy lejos del trabajo, y muchas otras posibilidades.

Lo que es claro es que si bien los sueldos son altos, el costo de vida también lo es. Sin embargo, la balanza es positiva: se gana mas de lo que se gasta.

Nuestro costo de vida en Suecia si es más fácil de explicar. Basados en nuestra experiencia al cabo de un año, el costo de vida actual es:

• Alojamiento: 3000 SEK (Habitación para 2 personas a 15 minutos del centro, a 30 metros del Tunelbanna).
• Transporte: 1860 SEK (2 pases mensuales para toda la región de Estocolmo).
• Celulares: 198 SEK (2 planes de Lycamobile de 99 SEK, nunca los agotamos).
• Supermercado: 2000 – 2500 SEK (compras de todo tipo, incluido pollo, cerdo y muy contadas veces carne de vaca, varían mes a mes según ofertas y clima. A mas frío, se compra mas y se sale menos).
• Carnicería: 800-1200 SEK (Asado, vacío, entraña, matambre, riñon, molleja, chorizo, morcilla, entre otros. Gasto que podría achicarse pero es un lujo que NO estamos dispuestos a resignar).
• Salidas: 800-1500 SEK (Salimos todas las semanas al menos una vez, principalmente a merendar o cenar. Por supuesto que es promedio y deja de lado salidas o reuniones ocasionales que hacen que este número se dispare. No ocurren todos los meses y se pueden controlar si hay que ahorrar).

Tomando todos valores máximos, podemos concluir que nuestro costo de vida es (redondeando) de 10200 SEK mensuales. Esto significa que cada uno gasta en promedio 5100 SEK por mes.

Sin contar compras para la casa (hace poco compramos una nueva mesa), ropa o esa clase de cosas, nuestros gastos «reales» se elevan a alrededor de 5300-5600 SEK por mes.

La diferencia está en todas esas compras «chicas» que uno no controla pero si usa, desde un chocolate en un kiosco a un muñeco simpático de oferta en el Flying Tiger.

Aclaración final

Ahora los leo a ustedes.

¿Cuál es su costo de vida en Suecia?

Cualquier opinión es mas que bienvenida. Gracias!